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机型小米手机3-TD版
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本帖最后由 Iven_Chan 于
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小米3相机设置解释及拍照技巧分享
简单模式：（新手）
还原默认设置——把照片质量设置为“高”
打开自动场景模式——相机（简单模式）→菜单键→场景识别，即可进入智能场景识别模式，自动识别不同场景
拍照小技巧：长按你要对焦的位置，相机会在对焦的瞬间拍下一张照片，这可避免由于手抖导致拍出照片发虚的情况发生
详解：七种场景&&七种优化设置
　　AUTO/自动——恢复用户当前设置　　Macro/微距——自动加强照片对比度锐度饱和度，让细节更丰富生动　　Backlit/逆光——自动拍摄3张照片并合成1张，保留更多明暗细节　　Backlit-Portrait/逆光人像——自动调节曝光补偿，人物更加明亮　　Night/夜景——相机会自动拍摄2张照片并合成1张，起到降噪作用　　Night-Portrait/夜景人像——相机会自动拍摄2张照片并合成1张，起到降噪作用　　Portrait/人像——自动启用面部识别，使面部正确曝光
专业模式：（幻想当单反使用吧）
　　1、将照片尺寸设置成最大的1300W（），照片质量当然也要设置成最高，这样可以保证取景的完整性及成像的最大精细。
　　2、HDR类型：即高动态光照渲染（高动态范围图像），相比普通的图像，可以提供更多的动态范围和图像细节，根据不同的曝光时间的LDR（低动态范围）图像，利用每个曝光时间相对应最佳细节的LDR图像来合成最终HDR图像，能够更好的反映人真实环境中的视觉效果。一般设置为“标准”即可。
　　3、白平衡的设置：请根据所处环境的灯光来进行设置。
　　4、对焦方式：请注意根据拍摄景物的距离进行设置。手机的对焦会根据设置的方式来完成拍照，这就决定了照片的质量、清晰度。比如距离近的话就选“微距”即可，平常则设置为“自动”即可。
　　5、减少闪烁：这里设置成“自动”就好了。
　　6、感光度的设置：选择ISO 100 — ISO 3200之间进行设置。相机中ISO表示CCD或者CMOS感光元件的感光速度。ISO数值越高就说明该感光元器件的感光能力越强。ISO的计算公式为H*S=0.8（S感光度，H为曝光量），从公式中我们可以看出，感光度越高，对曝光量的要求就越少。简单来说就是：低ISO值在光线充足的情况使用，而高ISO值在光线不足的情况下使用。
　　7、测光模式：如果中心是主要的拍摄景物，那么选择“中心权重测光”。其他的请根据需要选择。
　　8、对比度、饱和度、锐度的设置：对比度即去掉颜色后的白黑灰层次对比程度场景表达有决定性的作用。饱和度关键取决于照片的色彩深暗程度。锐度是清晰的决定因素，意思是边缘分辨力及像素细腻程度对比度即去掉颜色后的白黑灰层次对比程度。
小米3拍照技巧
& && &手机屏幕上的对焦辅助框在没有拍摄操作时为白色线条，对焦后变成绿色，并会发出&嘀&声提示对焦成功，而如果因为光线或者距离的原因对焦失败，线条则会不变色或者红色（小米3的对焦失败是仍然保持白色），借助这个非常人性化的提示，就可以正确拍出正确对焦的照片了。 　 1 小米3拍照初谈
　　小米3是没有专门的快门键，快门只能点击屏幕上的拍摄圈或通过设置选择音量键作为快门快捷键，手机拍照时，根据取景自行选择横向或纵向握持机身，而各种拍摄参数的设置亦根据环境不同进行调节，手机可以通过屏幕进行取景，拍照时注意不要遮挡镜头和闪光灯。
2 取景时的合理构图
　　在很大程度上，手机拍照构图决定着一幅摄影作品的成败，虽然摄影构图的规则不是死的，但了解构图可以避免一些初级的错误。
　　突出拍摄主题是摄影构图的主要目的，每一幅摄影作品，都有一个主题或者是趣味中心，初学摄影者最容易犯的错误就是把主体放在画面的正中间，的确，在正中间的主体是最容易吸引人的注意力的，但是，一张好的照片应该是在吸引人的目光后，能够引导观者的目光转移到其他地方去，如果，吸引人的主体放在正中间，很容易让人专注在那个物体上，而令画面变得呆板， 既然要避免居中，就要知道所谓的&三分法则&， 也就是俗称的&黄金分割&/&九宫格&【这里要提一下：初学者可以在专业模式里开启“参考线”】 ；&三分法则&是构图的基本规则，意思是把画面按照水平方向在1/3、2/3位置画两条水平线，按垂直方向在1/3、2/3位置画两条垂直线，然后把主体尽量放在交点的位置上，这四条线交汇的4个点是人们的视觉最敏感的地方所以当主体落在这四个点上，自然增加视觉上的吸引力，这也是符合了人的视觉心理习惯。
　　上面有提过小米3是没有专门的快门键，所以小米3的拍照也有别于数码相机或有快门键的手机，无法做到完美的手动对焦，所以小米3的拍摄方法是先将画面中心点对准拍摄主题，然后把主题焦点移动至所需的构图位置，等待自动对焦或触屏手动对焦后，按下快门得到一张主题清晰构图满意的照片。
3 拍摄之用光
　　一张照片的好坏，与光线运用是否得当有很大的关系，光线运用的好可以使照片影调丰实，层次分明，主题突出，增加照片的艺术效果，在室外拍照，根据太阳光与被摄者的位置，大致可以分为正面光，侧面光，逆光，顶光，散射光等。
　　正面光--又叫顺光，主要光线(太阳光或灯光等)是从正前方照在主题焦点上，可使拍摄主题清朗而具有光亮、鲜明的气氛。但正面光照射在主题上过于平正，缺乏明暗之分，往往会使主题主体与背景的色调互相混淆起来，缺乏主题的立体效果。
　　侧面光--利用侧光拍摄主题，由于光线斜照主题，主题自然会产生阴影，显现明暗的线条，使主题有立体的感觉。主题有了立体感，主题与背景的色调就不易互相混淆，但拍摄侧光主题，要注意阴暗部分色高的深浅，以阴暗部分确定光时间，但最好以中性灰为测光基调，使主题阴暗部分的层次能够充分显示出来，使画面层次丰富。侧光是几种基本光线中最能表现层次、线条的光线，是最适宜拍摄外景、风光照片的采光。是拍摄时最常用的一种光线
　　逆光--逆光照射主题，主题被光线照射的部分，都会产生光亮的轮廓因而就能使物体与物体之间都有明显的光的界线，不会使主体与背景互相混合成一片深黑色的色调。因为逆光所造成的这种光亮的轮廓使主体与背主题截然分开，这就是逆光所独有的特点。
& & 逆光是从主题背后照射来的，我们拍摄的对象必然是没有直接光线照射的阴暗部分，因而也就不容易表现出主题的明暗层次和线条。但是逆光照射在一切物体的背后，如果物体与物体之间距离不很远，就有互相反射光线的作用。拍摄逆光主题往往会因光亮的轮廓和镜头前面的光照影响拍摄者的视觉，容易造成曝光不足。因此，拍摄逆光主题必然以主题的阴暗部分或中性灰来确定曝光时间，才能充分显示出主题的层次。另外，逆光照射下的平地、水面以及一切仰面物体，自然会产生一片强烈的白色反光，为了避免这部分与其他物体色调反差过大，以运用柔和的光线拍摄较为适宜。逆光对初学者是最难把握的光线之一
　　高光/顶光--高光是指从高空垂直照射下来的光线，除了能表现由上到下的阴暗层次外，并不能表现出物体的质感，这种光线不是拍摄的理想光源，非必要时拍摄应尽量避免采用。
　　散射光、低光、反光--除了以上介绍正面光、侧光、逆光和高光四种基本光线类型之外，有时也要在散射光下拍摄。散射光就没有直接阳光/强光照射，在这种光线下拍摄，被摄的一切物体必须没有明暗的线条界线，不能产生阴影。因此，我们也就不利用光线来变化主题主体及背景调的深浅。散射光下拍摄主题只能显示出平淡的物体影像和阴沉的气氛，不能在主题上产生明暗的层次和线条的美。因此，有时需要拍摄主题而遇到散射光的天气，那就只有尽可能缩小景物范围而采取较近距离的中景或局部场面，才可获得稍为清晰的效果。场面越大，灰暗的气氛越浓；场面越小，灰暗的色调越小。
4 怎样选用角度
　　手机拍照正确选择拍摄角度是十分重要的。在同样的地方，同样的光线下，由于拍摄角度不同，所得到的照片艺术效果也不同。拍照的角度主要分为俯、仰、上、下、左、右等，例如: 用俯角能拍摄较大场面的照片，仰角可以表示高大、别致的效果。
5 巧妙利用闪光灯
　　在逆光或者阴影下拍摄时，相机会根据背景的平均亮度测光，由于背景的平均亮度高，闪光灯不会开启，结果造成主题曝光不足，这是手机的强制闪光灯模式就可以排上用场了，利用强制闪光进行补光后，就可以得到一张主题与背景同样曝光正确的照片， 此外，在此举例一些环境一般是不适合用闪光灯的:
一 超出闪光灯照明范围的场合，一般对超过2米的目标，使用内置闪光灯很难得到理想的效果
二 物体过近时，比如在15cm以内近拍的时候一般不用闪光灯，否则物体表面亮度会不太均匀，某些部位可能会曝光过度
三 闪光灯与物体之间有障碍物的时候，如果闪光灯的光线被阻挡，反而会让照片曝光不足
四 有强反射光面在取景范围内，也是不适合用闪光灯
6 正确使用夜景模式
　　拍摄夜景时，手机会根据亮度自动闪光拍照，结果近处的人物被照亮了，背景却因为闪光灯照不到而漆黑一片，而采用夜景模式，可以通过延长曝光时间来获得满意的效果，如果采用夜景模式，手机在开启闪光灯照亮人物的同时，也会以较慢的快门速度曝光，使人物和背景都能得到准确的曝光，需要注意的是当使用夜景模式的时候，由于快门速度很慢，最好利用支撑物来使手机保持稳定，同时拍摄对象也要保持静止不动，否则画面就会拍虚。
7 亘古不变“稳”字诀
　　拿稳手机、双臂轻轻靠着身体，按快门前再轻松闭气、停止呼吸，都是稳定拍摄的基本功，而且还有一点很重要的，就是记住在按快门的时候只能单点施力，不要力气大到让整支手机扭动！此外，也不要保持同一姿势太久，不然手臂很容易因为不耐久举而开始摇晃。基本上，要保持手完全不动是很难的事，充其量只能做到“相对较稳”的程度，所以还是请大家多加练习、熟悉手机习性，久而久之一定可以提高拍摄效果。
& && &最后容我再啰嗦下，小米3的镜头是大光圈2.2的，大光圈镜头其实更适合拍微距和近景，包括静态的花草、物品、乃至人物肖像。背景虚化能力还是比较强的，好好利用，会有好相片的。有人抱怨晚上或者光线不足的环境没法拍清楚，噪点严重，其实大部分相机都会遇到这个问题，手机拍照毕竟不是万能的，我们要发挥其所长，避其短，不能一味的什么都想拍好。拍照一定要跟着光线走，小米3相机的作息时间更适合的节奏是“日出而作，日落而息”，室外比室内效果要好很多。另外夜晚城市的大厦彩灯也是我们小米3可以捕捉到的，我根据一些环境做过相关设置后拍照，我觉得效果还是很不错的。所以大家要先熟悉一下小米3适合拍什么，不适合拍什么，适合什么环境，适合什么灯光，这些都了然于胸后，我们就可以把小米3的相机功能发挥的更好。
　　以上就是一些我对小米3相机功能的见解及设置技巧，至于具体怎么设置小米3拍照功能，相信大家看完贴后也该有一定的了解，希望本教程能够对大家在手机拍照方面有所帮助。
【照片不好，PS补救】附件有些PS照片的技巧，也分享给大家
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夜拍让朋友的Z1虐的无地自容
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内容很好，只不过什么都扔给用户调试~~~~~.
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非常专业，高端大气上档次！
拍个照片要这么复杂啊
期待楼主再发力啊
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摄影高手！！
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学习了……机子到了后试试
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新手求助：本人调成专家模式后，手动曝光里iso100，快门时间一般调节度是多少？我一个个试过来感觉不管室内还是室外，总感觉拍出的照片有欠缺，除了这两个其他需要调节什么吗，比如拍风景之类的要注意什么？
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点击题目下方 手机摄影圈，一起玩转手机摄影！
多重曝光是我们摄影创作中常用的一种创意技术，它是把多次独立的曝光叠加合并成一张照片。这种技术与视觉效果不仅应用在艺术摄影中，也是不少商业摄影的表现方法。
不过手机只是模拟多重曝光的效果，而非真正意义上的重曝。摄影师需使用手机拍摄两张(或更多)照片，然后用手机摄影APP进行后期合成。重曝叠加的两张照片分别为背景图和前景图，特别需要注意对背景图片暗部的控制，因为在两张图片重曝叠加之后，前景图的影像会填充在背景图的暗部里。
以我们这次分享的作品为例，使用合成的背景图为高反差的头像剪影，前景图则是芝加哥建筑群：
两张图片经过我使用的手机应用Union的后期叠加处理之后，前景图的高楼大厦填充在头像剪影之中了。为了避免画面过于凌乱和复杂，我建议尝试用一些轮廓清晰且高反差的剪影图像作为重曝背景图，而前景图的照片选择自由度相对大一些。当然，重曝照片的选择完全取决于个人创作需要和意图，即便是采用一些复杂凌乱的画面做重曝，如果叠加处理得当，也能玩出新意。
Union是个专门做多重曝光的小工具，除了能叠加曝光两张照片，它还有个简单的蒙版工具，可以把图层里不需要的部分擦掉。我还常拿它与Mextures和VSCO Cam配合使用，效果都还不错。Union在苹果App Store里卖12元。
Mextures可作为辅助后期工具，它最大的特点是能给照片增加肌理效果和质感，比如可以把照片做旧加点灰尘，让照片看上去像是旧胶片扫描的。Mextures在苹果App Store里卖12元。
具体步骤：
01 图片叠加
打开Union，导入人像剪影至背景图层(Background)，然后再导入芝加哥建筑照片在前景图层(Foreground)。在前景图层界面里选择叠加模式为“Add”，即把前景图的建筑群影像填充进人像黑色剪影里了。
02 细节调整
继续在Union的前景图层界面中做细节的调整，为了能让头像里的建筑图像显示得更清晰，可将图层透明度“Opacity”设为60%。做成黑白效果可将色彩饱和度设置为100%，不调整的话将保留色彩，调整完后将图片输出(Export)。
03 增加质感
打开另一个后期应用Mextures，导入刚才做好的重曝图片。为了给照片增加一些质感，可在材质效果(Textures)中选择GRIT AND GRAIN的“DUSTED”，可增加旧照片的扫描后的效果，调整好后输出保存照片即完成作品。
最终完成图：
文章来源：微摄影
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今日搜狐热点楼层温度将实现独立调节_网易新闻
楼层温度将实现独立调节
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本报讯（记者文静）2015年，“楼下穿棉袄，楼上一身汗”的现象将不复存在。昨天，市市政市容委锅炉供暖节能中心主任金光义表示，今后新建公建将要求加装热水流量调节阀，可根据层数调节阀门大小，使温度均衡。同时老旧小区管网改造及供热系统的节能改造都将在2015年前基本完成。
不少公建冬季经常出现“楼下穿棉袄，楼上一身汗”的高层温度高于低层温度的现象，金光义就此指出，新建公建将要求加装热水流量调节阀，“这种流量调节阀，可实现楼层的温度调节，高层的就把阀门关小些、低层就开大些，这样就能使高层、低层之间的温度平衡。”金光义说。
对供热系统及老旧小区管网的节能改造还在进行中，到2015年前将基本完成。在节能改造中将加入6种节能技术，像“气候补偿”装置，会让供热温度随室外温度变化而进行相应的调节。
金光义透露，节能改造补贴也将一改以往只要进行改造就给经费支持的方式，而将据节能效果进行不同额度的补贴。在改造前由第三方机构进行耗能测量；改造后一年，再次测量，两次测量结果相减得到节能量，再据节能量计算补贴数。“实际上节能改造的投入一般都会在两三年内收回，再加上补贴一般会接近于改造费用的50%—60%，对于改造单位是很有利的。”
作者：文静
本文来源：京华时报
责任编辑：王晓易_NE0011
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作为手机拍照而言，大家最常用到的功能就是随手拍，这也是手机拍照的意义所在，最方便、最简洁、最易用的拿起来就拍的方式，应该是拍照手机所追求的拍照模式，对于绝大部分用户来说，能够拿起来就拍，才是最重要的。但对于部分喜欢摄影的用户来说，能用手机拍出更加出色的照片，也是他们所希望的，并不满足于手机所提供的全自动随手拍模式的设定，毕竟手机最终还是个机器，并不能适应所有的场景，更不能按照我们所期望的那样拍出优秀的照片。所以这个时候专业模式就非常重要了。
今天，笔者就通过vivo Xshot所提供的强大的专业模式，为大家简单的讲解一下，如何使用专业模式拍出自己心仪的照片。vivo Xshot的专业模式通过在普通模式下，上划拍照按钮开启（开启后拍照按钮部分有Pro字样）。
那么，既然要学习专业拍照模式，就要先熟悉一下专业模式中各个选项的意义和用法。
1方框：对焦，通过调节该选项，可以确定对焦点（对焦平面）的位置；
2WB：白平衡，通过调节该选项，可以确定整张照片的白平衡，即色温；
3S：快门，通过调节该选项，可以控制整张照片的曝光速度，为最常用的选项之一；
4ISO，感光度，通过调节该选项，可以控制整张照片的感光度，为最常用的选项之一，但建议尽量调节低；
5EV：曝光补偿，通过调节该选项，可以对整张照片的曝光进行补偿或减弱；
6左边三个按钮分别为：构图辅助线、水平辅助线和闪光灯；其中，S（快门）、ISO（感光度）和EV（曝光补偿）只能开启其中2个，当开启其中2个之后，另外一个变为手机自动控制。
因为vivo Xshot的光圈为超大光圈F1.8，所以在专业模式中并不能调节光圈值的大小，所以我们可以把vivo Xshot认为是一个恒定光圈的镜头。下面，我们就通过几个GIF图，来具体了解一下，到底各个选项有什么作用。
首先是对焦，这个非常容易理解，相信大家都明白，这也是一个相对于其他设置独立的一个选项。在专业模式下，vivo Xshot的对焦调节最下端为自动对焦，最上端为无限远对焦，中间即手动对焦。通过GIF图片，我们可以看到，随着控制点的滑动，对焦点（焦平面）逐渐的从近处的小猫，移到了远处的玩偶身上。
在绝大部分时候，我们选择自动对焦即可，没有必要调节该选项，毕竟手动对焦是一项非常需要时间和耐心的工作，完全依靠眼睛去观察。但在特殊情况下，手动对焦就显得非常重要了，例如下面两张照片。
当我们想拍玻璃上的水珠的时候，经常会发现自动对焦会把焦点对到窗外，根本拍不出我们想要的水珠在窗子上的效果，这时开启专业模式，直接使用手动对焦，将焦点锁定到水珠上，就可以非常容易的得到我们需要的效果了。
而当我们想要进行近距离拍摄的时候，往往会发现因为距离拍摄物体太近，导致自动对焦很难对上，每当我们点击对焦的时候，会发现手机一直在寻找对焦点，并且有清晰的时候，但就是对不上，这个时候我们开启专业模式，稍稍的将调节对焦点的按钮往上移动一点点，就会发现其实对焦也非常简单。
接着，我们来看看白平衡的设置，这也是一个相对于其他选项比较独立的调节。其实白平衡，我们可以简单的理解为就是整张照片的色温，它的原理我们可以不用去理解，只需要明白，因为我们拍摄物体时，借助的是外部光线在物体上形成光的反射而成像的，那么这个外部光线就会对物体本身的颜色的产生干扰和影响，例如在日光灯的房间里会偏绿，在室内钨丝灯光下会偏黄，在日光阴影下会偏蓝等等，这时候我们就需要通过调节白平衡来还原物体本身的颜色。
由于色彩是一个很复杂的原理，而且由于手机提供的白平衡模式很有限，并不像单反一样可以精确到调节色温，所以该选项不建议初学者调节，一般情况下设置自动即可，如果在特殊环境下发现照片颜色确实有问题，那么可以通过尝试调节来解决。
由于ISO和S比较容易理解，就暂时不演示了，最后我们来看看EV，即曝光补偿的设置。曝光补充可能有部分用户没有听过，曝光补偿其实是一种曝光控制的辅助手段。一般来说，相机会在拍摄时检测照片的曝光，如果与相机本身的测光差距较大（过暗或过亮），则会强制进行曝光补偿。
但由于我们在使用专业模式时，一般会直接调节快门和ISO，而vivo Xshot的光圈又是恒定的F1.8，我们基本可以认为这时处于全手动模式，即曝光补偿的意义就不大了。而在我们仅调节ISO或快门时，曝光补偿则比较有用，当实际曝光不足或曝光过度时，都需要调节曝光补偿来弥补，只要坚持白加黑减的原则就可以了。 看完了上面几个参数后，我们来看看最核心的ISO和快门调节，通过上面的图片，我们发现当ISO固定时，调节快门速度，可以直观的改变照片的明暗（即曝光），而当快门速度固定时，也一样可以通过调节ISO开改变照片的明暗，所以我们可以认为，在vivo Xshot的专业模式下，调节ISO和快门是改变照片明暗（既曝光）的两种主要方式，一般情况下，我们通过调节这两个参数，再调节对焦点之后，就可以得到一张曝光准确的照片，而不用去考虑测光点等问题。那么，两种方式又有什么区别呢？ 通过上面两张照片，我们可以非常容易的对比，虽然两张照片的曝光程度差不多，但ISO1600、快门1秒的照片，噪点要远远高于ISO100、快门8秒的照片，即我们可以得出调节ISO会极大的损伤照片的素质，而调节快门对照片的损伤则会轻一些。所以，当我们使用专业模式时，应该优先调节快门，当快门不能满足我们的曝光需求的时候，再调节ISO。这时得益于vivo Xshot的光学防抖，我们基本可以保证接近1秒的快门，这极大的减少了我们去调节ISO的可能性，间接提高了我们照片的成像质量。 而左边的构图辅助线和水平辅助线，则是为了让我们拍出画面更加合理的照片而设置的，对于初学者来说，十分有用，毕竟不熟练的时候，整个画面的构图往往成为一张照片的杀手，在大部分情况下，掌握正确的曝光并不难，而我们与大师们的差别，更多的是在整个画面的构建上，这也是为什么在同样的设置下，有些人拍的照片，总是要看起来舒服一些的原因。所以建议大家初学的时候，经常开启这两个设置，开学习如何构建一幅构图合理的照片。
那么，现在我们就可以总结一下如何在初学时，简单的使用专业模式了：首先开启专业模式，并开启构图辅助线和水平辅助线进行构图，再通过调节对焦点，找到我们需要拍摄的主体并对焦（对焦后切勿移动手机），接着将ISO锁定100或者200，并调节快门，尝试一张照片，根据曝光结果，再次调节快门、ISO和白平衡，直到拍出一张自己满意的照片。当然，构图这一步可以通过后期剪裁。
对于摄影来说，这仅仅是初步的入门，而想要拍出更加优秀的照片，还需要经常练习，熟练掌握各个参数间的关系，并通过不同的设置，拍出感觉不一样的照片，有时候，后期也是必不可少的。
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