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& 找个时间去看海 6个绝招拍出震撼慢门海景
找个时间去看海 6个绝招拍出震撼慢门海景
06:27:17 蜂鸟网
&&作者：詹姆斯摄影
　　我不是专业师，只能算是一个拍了一年多的业余摄影发烧友而已，其实我的作品大多是参考了一些国外摄影师的作品模仿拍摄的，不过拍了这一年多的海景风光，买进卖出了很多器材，三个机身，十多个镜头，很多滤镜，走了不少弯路，犯下不少错误，所以写一些自己的心得体会和大家分享一下。所以我一定只是h我自己的一些感受，一些我认为对的实话，一定有说错的地方，希望能得到指正，希望能一起讨论，沟通。
第一是正确的时间
　　很多人一定很奇怪我为什么要先谈这个，正确的拍摄时间，很多摄影爱好者拍摄作品往往都是和旅游密不可分的，其实这不是一个很好拍摄时机，旅游往往需要按照计划行动，不能等待最美丽的时光，我曾经旅游过2次澳洲的大洋路，世界上最美的海景之一，但是我并没有拍出什么好的作品，原因就是我不能在日出日落的半个小时内呆在那里慢慢等，即使我可以等，但是我也不能保证我等的那天的天气状态是最适合拍摄的。
　　我拍摄的最好的作品都是在我所居住的城市南澳大利亚首府阿德莱德的城市海滩，离开我家里车程最远的也只有50公里，大多数的都在3到20公里内的。很多海滩我都拍过多次，每个取景点的每个时间都尝试过，你也可以这样试试看，你会发现你身边原来有很多美丽等着你发现。
　　选择避开太阳，很多朋友会和我一样，一开始的时候，总是找寻太阳去拍，选择拍摄日出太阳升起，日落太阳落下，特别想拍那个红鸭蛋，而且坚信红鸭蛋是最美丽的。你可以在我的Flickr的早期作品里面看到很多这样的对着太阳拍，然后拼命后期的作品。诚然有很多太阳升起和太阳落下的风光大片，但是我认为让太阳直射入镜头或者侧对镜头就是非常错误的事情。即使你去摇黑卡，用渐变灰，用墨镜，有太阳光直接或者反射在海面入镜头导致的大光比是摄影前期和后期都很难处理的。
　　我所在的城市阿德莱德由于地理位置的关系，大洋在陆地的西面，每天晚上太阳从海面落下，但是很难看到太阳从海面升起。所以我刚开始拍摄慢门海景的时候，总是万幸自己的城市有那么美丽日落，火烧云或者雨后彩虹都是常见的很，不过随着拍摄的深入，发现太阳光有的时候是那么的讨厌。
　　大家可以看这张照片，一个很极端的例子，拍摄于下午日落前30分钟 6:43分 ，海面上金光万道，我用了0.9的Hard Hi-tech GND 去抑制光比，然后用3张包围曝光后期做HDR去拉亮前景，但是太阳和海面的太阳反光始终不能很好的处理。
　　我之后的一个早晨7点43分，在类似的位置顺光拍摄了这张作品，也做了HDR，很明显看到云彩，山脊，洋面光线很柔和，非常舒适，后期处理也很简单。　　同理我的照片都拍摄于清晨，虽然爬起来很辛苦，但是日出清晨瞬息万变的关系和多变的色彩一定让你不虚此行的。
　　下面的照片拍摄于日落，但是我是背对太阳拍摄的陆地，所以也没有让太阳直射入镜头。
詹姆斯摄影
　　大家可以关注一位澳籍越南摄影师 Dylan Toah， 我基本是追随他的脚步拍摄，当然他拍摄的比我好的多，他的后期作品全部是在清晨拍摄的，有兴趣的朋友可以认真研究他的每一张照片，他是个很好的愿意帮助人的摄影师。我从他那里学到了很多，很多，摄影的进步在于相互的分享。
　　接着你要关注天气预报，几种天气，你是不用出去拍海景的，估计有人要觉得我在误导了，万里无云的晴天，少云天，连绵的阴雨天，大风天，暴雨天。其实大海是一个很无聊很枯燥的东西，如果天空湛蓝的，什么东西都没有那不是很无趣吗，所以我不会选择晴天和少云天去拍摄海景，大风容易吹起沙子，并且大浪，容易打湿你的器材，暴雨天一样，连绵的阴雨天会让天空每次一点层次也应该避免。我最喜欢有阳光的多云天，最好是一团一团的，或者是一层一层的，这个天气预报不会告诉你，要看运气了。不要害怕下雨，我最爱雨前或者雨后，抓紧时间，拍个几张再收掉器材，现在的机器，一点小雨没有问题的，不要在乎你的器材，器材是为服务的。
　　所以，拍摄慢门海景的最佳时间是多云天或者雷雨天日出或者日落半个小时内。第二是正确的器材
　　慢门海景不同于一般的摄影题材，需要一些特定的器材。
　　我使用佳能的器材，所以只能用canon的来举例，每个品牌都是类似的器材，问题应该不大。
　　我选择的机身是5D Mark II，拍摄风光时候，我不用手柄，因为有时候需要走很多路，所以尽量简化器材是关键。之前用的60D 效果也不错，60D的翻转屏有时候低位对焦更方便。拍摄风景，相对广的视角还是有必要的，所以全幅机器有优势，另外一个我选择全幅机器的理由是像素密度和低感，很多人会追求高像素，但忽略了相对密度这个问题，过高的像素密度有时候并不好，容易拍糊，相对噪点也会更多，， 5D3 和1系的机器这个比较好，相对60D，7D半幅1800W像素，像素密度低了不少，特别是未正式上市的 全幅 1800W像素，这个像素密度连拍和高感，低感都会很出色。5D2 可以扩展到ISO50，虽然画质有所下降，但是有时候慢门常曝光，越低的感光度能给你越长的曝光时间。修订的时候1DX已经上市很久了，我自己也更新到了5D mark iii，更明显感受到了新机器的噪点控制带来的好处。
5D Mark II
　　镜头，我用过EF 17-40mm F/4.0 L 和 EF 16-35mm F2.8L 都接近半年，最后换成1635的主要原因是，我们拍摄往往都是在相对弱光环境，Canon的机器都是按照最大光圈对焦和实时显示的，大一档的光圈可以带给你很多，经得起放大的画质。1740我如果裁片一部分然后在放大打印到A3+，我的打印机只能打印到A3+，有时候总有点不那么满意。不过只是我个人看法，1740的优点在于价格便宜的滤镜系统，1635的82mm口径还是比较难配滤镜的。
EF16-35mm f/2.8L II USM
　　这个我后面会提到，半幅机器可选择10-20mm的超广角，我因为没有用过 EFS的镜头，所以不发表意见了。 还有一个14L 大灯泡和TS-E17 大灯泡，你有钱也有时间折腾可以考虑，我试用过TS17，像场超大，四角画质极端优秀，好过1635很多。但是就是太折腾，器材还是为了摄影主题服务。　　，我用的是一个入门级的和496RC2云台，很不满意，不过因为便宜所以很舍得直接插海里，插在沙滩上，不心疼。缺点就是太低，管太细，风大的时候总心里怕。推荐的捷信GT-2531，你可以在Flickr上看大多数的风光师都还是用这支脚架，不算太重，但是很稳。等再有点预算，我也准备升级这个。脚架便宜没有关系，重点也没有关系，但是一定要稳，慢门稳定压倒一切。目前我已经升级到了GT-2531，非常喜欢。
捷信GT-2531
　　或者遥控快门必备一样，原厂山寨无伤。
　　滤镜系统，这个是很重要的，很多人觉得现在的PHOTOSHOP那么强大，有什么不能PHOTOSHOP的。诚然PHOTOSHOP很强大，饱和度，曲线，色调，曝光，什么都能干，很多还可以无损的做。但是一切都是有限度的，ND 我们常说的灰镜，特别是ND400， ND500这种超级减光镜的作用PHOTOSHOP是不可能做到的。CPL偏振镜和GND渐变减光镜的作用PHOTOSHOP可以有限度的实现，但是大多数时候是有损的，对于追求画质，追求大幅输出的风光摄影师来说，前期尽量完美的照片才能给后期更大的空间。
　　我们一定需要一块超级减光镜，因为有时候你需要让云彩也有雾化的效果，那时候你需要曝光200~300秒，或者你可以在阳光还是很强的时候得到30秒的曝光，可以让海水雾化。
　　我们一定需要一块优质的CPL，因为海面以上基本就是蓝天白云，让蓝天更蓝白云更白并且我们可以得到类是ND8的2挡快门减光镜的效果。
　　我们非常需要GND，HARD 硬边的渐变镜 0.3 0.6 0.9 应该都备着，要黑卡诚然是一种非常经济的选择，但是我认为渐变镜会是一个更简单和稳定的方法。
　　我们可以不需要UV镜，因为我们经常会叠加2-3种滤镜来拍摄，暗角就成了你的致命伤，所以超薄或者大口径的方片是最理想的。
　　关于滤镜，我在后面会单独来说说渐变镜 GND 和 灰镜 ND，这里就简单说明一下。
　　不过根据每个人的经济条件和画质要求，可以有很多种组合。
　　我当时的组合，很难受的组合，但是不失为一个解决方法:
　　CPL: B+W Xpro 凯氏 效果不错，耐磨，我拿来当UV镜用。
　　ND: LightCraft Workshop 82MM ND500 相当于9挡快门， 选择它是因为B+W的ND没有82mm的，退一步的Hoya也没有，Lee的big stoper 永远没有货，Cokin就没有超级减光镜。 其实ND是最损伤画质的东西，这个也是几个大品牌没有，Lee因为良品率问题，定一片要等一年的原因。 也是因为这个原因，我更愿意在日出或者日落弱光的环境下拍摄，尽量不用超级减光镜。
　　GND: Hi-tech 0.3 0.6 0.9 HARD， 在一些场合天空和前景光比在1-3挡的情况下使用，我一般很少叠加使用，一方面现在的支架有暗角，这个等史泰龙的乾坤圈到了会解决，另外一方面是叠加太多还是会损伤画质。我是一个追求打印输出效果的人，所以画质对我来说还是很重要的。很多人也许会说，我只是放网页上看看的，不需要那么好的画质。不要小看自己，说不定你的照片就卖给旅游局了，说不定哪天你的照片上摄影展了。
　　所以，我有预算了，或者你有经济能力，可以考虑 直接上BW 105的CPL，配LEE的big Stopper 和 GND ，可以考虑一片SR的RGND 方向渐变灰，滤镜还有很多东西需要学习，你会发现，滤镜烧钱也是很厉害的。
　　相关阅读：　　器材不是最主要的，很多拿了牛机、牛头的拍的还不如水果的大有人在，但是当你潜心创作的时候，你往往会多考虑器材的稳定性，而稳定性这种东西在摄影领域就意味着几倍乃至几十倍的支出了。
詹姆斯摄影
　　我不是器材党，理解不了什么德味，老头，我会选择使用最方便，画质最好，稳定性最佳的和我买的起的最贵的器材。
第三是认真的构思
　　我一开始拍摄经常是急急忙忙的拍，总觉得日落就那么点时间，不能浪费了，拍的越多出片的概率越大。很多人应该和我一样的想法。其实也没有错，但是那样拍，容易拍到一些和别人一样的东西，在这个数码快餐时代，和大多数人一样的照片基本是没有出头之日的，在几个QQ群或几个论坛一贴，很快就沉下去了，你怎么天天顶，找朋友顶它还是沉下去了。心里那个愤恨阿，我也辛辛苦苦拍的，也不算差了，怎么就没有给鼓励鼓励啊。
南澳大利亚风情画V3
　　我现在确定了一个拍摄选题或者地点后，我一般会在500px上或者Flickr上搜索相同地点或者相同主题的照片，看看人家怎么拍的，他山之石可以攻玉。带上备机（0）或者手机去现场先看看，或者拍个几次做到心中有谱，脑子里面就有你取景的视角。特别是中景和前景的选取。慢门海景不是光拍一个海水的雾化，或者红亚当，有中景和前景的照片才是最佳的作品，才是容易出挑的作品。比如有大片青苔的岩石，沙滩上的一顶帐篷，一座栈桥，一艘渔船，甚至一个人，几个人，一条死鱼，一条海带之类的，有总比没有好。
　　海景照片没有什么深刻的思考在里面，构思只是在于让画面更平衡，更丰富，更具美感。风光大片追求的不就是一个美丽吗。第四是耐心的拍摄
　　不要急，少拍点，做减法。抱着一次出一张片子的心态去拍。拍摄不是只按下快门，从准备开始就要有耐心，追天气预报，日出日落的时间，还有一个很容易被忽视的就是潮汐，我喜欢退潮的时候拍摄，退潮往往给你更多平坦的沙滩，裸露的岩石，而且退潮的浪花更小一点，不容易打湿器材。提前半个小时到拍摄地点，慢慢的展开器材，享受一下大自然的美景。过程不就是一种享受吗?用测光表或者机内点测光，看看光比，心算一下曝光，需不需要用滤镜，用什么滤镜。特别是GND的选择还是需要计算一下的。
《哈勒特海湾的浪花》，过曝两档拍摄而成
　　尽量使用Live View 实时取景模式拍摄，并且打开那个网格线，按照标准构图三分法先取景，这个还是最适合人类视觉的取景方式，如果可能还是应该选择三分之一处的某个东西对焦，实时取景模式放大十倍对焦，虽然风景片大景深，差点没有关系，但是能对焦清楚为什么不对清楚，我们又不赶时间，对焦的东西又不会动。
　　如果你要上ND400以上的减光镜，建议先对焦构图完成，再上滤镜，减个8档9档之后，对焦就会变得异常困难。CPL正常应该是放在最外面一块，最后调节，调节到天空最蓝或者最暗的时候就OK了。
　　不要使用机内降噪，那个太慢了，基本你曝光10秒它要降噪10秒，你如果曝光300秒 它要降噪300秒，伤不起。
不要相信手持滤镜，除非你快门很快而且不心疼划伤，不赶这点时间，上好支架慢慢拍，今天拍不好就下次，不行就再拍一次，把摄影当成创作，享受创作的乐趣。
　　拍完一张，不要简单的相信LCD，60D的LCD效果太好，电脑上往往效果不如LCD，5D2的LCD太烂，总之不要靠眼睛，看看直方图判断有没有欠爆，或者过曝，再特定情况，比如我们追求很长曝光，实在没有办法，请记住，过曝好于欠曝，RAW格式一般在Light room里面拉个1-2档曝光还是没有问题的。所以在特殊条件 F22 ISO50 正常曝光15秒的情况，你完全可以开足30秒曝光，回家再处理。但是你不能差太多，PHOTOSHOP不是万能的。
　　有时候等待就是最好的办法，等太阳再下去点，等光线再好点，有时候是很寂寞的，耐得住寂寞，保持一个良好的心态有时候是很重要的。第五是认真做后期
　　我认为所有照片都应该后期，那些追求原片直出的人只注重自己的感受，不去考虑你的摄影作品是给观众看的，提供最美丽的摄影创作作品才是你追求的，你用了ND，用了CPL在前期就已经不是去还原真实场景，已经在改造自然场景了，后期处理只是让照片看着更舒服，更美丽。
　　我使用Lightroom 和Photoshop CS配套。
詹姆斯摄影
　　Lightroom强大的图片管理功能和RAW的一些无损处理和批量处理是一个基础，我经常拍回来几十张照片，会用30分钟在Lightroom里面做一个简单的筛选，打分和初级处理，对于Lightroom的知识，我基本来源与Scott Kelby的书，技术不是主要的，他的书给了你一个摄影师整理图片的思路，在Lgihtroom里面我们可以完成 色温调整，镜头崎变调整，画幅裁剪，曝光值的调整，记住Lightroom里面的调整是无损的，PHOTOSHOP里面很多时候是有损的，我们应该尽量无损的修图。DPP基本功能类似，我会推荐使用Lightroom，如果你认为是个摄影师，或者想成为一名摄影师，就应该使用Lightroom 而不是 DPP。
　　我一般每次外拍回来，最终只会选择1-2张进行精修，过程从1个小时到2个小时不等，最长有过修几天，不满意推倒重修也有的。不要每张都修，只处理最好的片子。PHOTOSHOP风光后期还是需要多看一些资料额，普通的PHOTOSHOP图书偏重点和风光摄影师的修片有所不同。
　　这里要提到几个我经常用的PHOTOSHOP滤镜，NIK的降噪滤镜，Sliver Efex的黑白滤镜，Color Efex的调色滤镜，PHOTOSHOP滤镜的效果在PHOTOSHOP内完全都可以手工做出来，但是有时候我们还是要讲究一个效率问题。
　　CS的版本不是大问题，我的几台电脑装了几个版本的CS 从CS2 CS4 CS5。5都有，5。5最方便，但是CS2也不错。现在也升级到了CS 6.0。第六是一定要打印
　　摄影的最终目的就是打印，而不是在网上share一张800x600的小图。你学会如何打印会对你的摄影理解有很大的提升，我追求我的每张照片可以做360DPI，A3+以上的输出并且要非常清晰。有一本英文参考书叫&&Print like a Pro&&，其实有一半讲的就和摄影相关的。
　　相信我，一张A3+的大幅输出会给你完全不同的视觉体验，没有A3+，A4 也行，还是那句话，有总比没有好。
一定要打印
　　不要相信现在的冲印店，不要迷信银盐技术，Kodak已经倒闭了，富士开始卖化妆品了，一般的小店，如果没有个老师傅，色彩管理肯定还不如你自己家里打印出来的效果好。如果你追求大画幅，A3+以上的幅面输出银盐全是手工放大，基本就靠放大技师的手艺，其实更不靠谱了。
　　大师们都是用EPhotoshopon的艺术微喷的，不要觉得打印很贵，少买个5014，已经够你上一个A4的T50+连供和打印个几百张A4的墨水和相纸了，中国是全球最大的替代墨水和打印相纸生产国，这么好的条件不要浪费了。
　　你如果参加一些标准的摄影比赛，都是需要你提交打印作品的，而不是一个数码文件。
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原因可能很多：
所谓拍照不清楚，其实有很多每个原因呢，需要对症下药，方能解除疑惑，拍得清楚。且听老朽慢慢讲来……
第一大类问题：你丫没对上焦！
对焦不就是按下快门“嘀嘀”一下，然后“咔嚓”一声就拍了，然后就虚了。
情况1：你是真笨，就是没对上。
真有这事儿啊。对了半天没对上，然后就“咔嚓”了。然后自然就不清楚了。
解决办法：对上了再拍，看清楚就行了。
情况2：你是特别笨，对跑偏了。
到此一游照，结果没对上人对焦，对着背景对上了，人虚了。遇到这种情况的自觉转发本条吧，附上一句：“我是特别笨”。
解决办法：看清楚对上主体了再拍。
情况3：你是臭流氓，焦点找的不对。
拍姑娘的时候，应该对脸对焦，更准确地说，应该对眼睛对焦。你总对姑娘胸对焦，赶上个平胸小公主还好，赶上个一大波妹子，这焦平面肯定和眼睛不在一起啊。
解决办法：该对哪对焦就对哪对焦，眼睛在取景器里看看就行了。
情况4：你脚下无根，前后晃什么晃。
你对上焦了，听到了“嘀嘀”的合焦声，然后“咔嚓”之后发现虚了。我们倒带回去看看怎么回事，原来在你“嘀嘀”之后，“咔嚓”之前，身体前后摇晃了，那不就白对焦了么。尤其是近距离拍摄的时候。
解决办法：马步要扎稳！腰马合一！呃，再补补肾吧。
情况5：你挺无辜的，遇到了余弦误差。
听着特别专业的名词：余弦误差。简单地说就是，一般来说佳能用户，改变对焦点往往不如尼康的方便，所以佳能用户多数都是中心点对焦，然后再构图。再构图就要移动相机，就这一个小移动。就会出现余弦误差。先对姑娘脸对焦，然后构图的时候一般会把姑娘脸放在画面上面1/3处。最后就造成了姑娘胸是清楚的，眼睫毛就不是那么一根一根的了。
解决办法：光圈别那么大，或者老老实实选择对焦点吧。
第二类大问题：你丫抖什么抖？动什么动？
拍照的时候“嘀嘀”一下对上焦了，然后“咔~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~嚓”一长下拍摄完了，然后就虚了。
情况1：你长得跟圆规似的还以为自己是三脚架。
有个东西叫安全快门速度你听过没？说白了，对于老手来说，最慢的快门速度应该是你使用的焦距的倒数。简单地说：你用200mm的长焦镜头，快门速度至少要1/200秒才能保证拍摄可能不模糊。要是新手，就要焦距的2倍的倒数。也就是如果200mm的焦距，至少要1/400秒的快门速度才行。
所以一旦你达不到安全快门速度，虚也就不可避免了。我曾经苦练铁手功，在无防抖的情况下，我能够端35mm达到1/4秒，还有一些的成功率，这个已经是我的极限了。你既然还在和我学习，就别想铁手功这件事，那种吹牛逼不借助任何工具能端1秒以上的，都是骗人的，具体医学原理不解释了。
你说我上防抖镜头或者防抖相机不就行了么？是的，一般防抖都是3档，好的据说5档。但是实际效果怎么能是标称的呢。我建议防抖最多提3档，也就是你的安全快门速度可以慢8倍。然后慢到1/8秒的时候，基本上防抖都没用了。
所以一旦快门慢下来，人手的抖动就显露无疑了。这是生理结构，不可能有什么突破。
解决办法：1）使用安全快门速度，或者更快，这一点可以依靠使用大光圈镜头或者提高感光度来达到。2）当然，不用手端着，用三脚架也是王道。这样快门速度就无所谓了。3）你也可以把周围弄亮，光线足快么速度也就上来，或者用闪光灯也行。
情况2：你用了三脚架，为什么主体还是虚了？
为什么啊为什么？你以为你用了三脚架，主体就不虚了？他就不会动吗？比如你拍一小伙子一脸疙瘩跨栏，架上三脚架一拍“咔~~~~~~嚓”人虚了。那当然啊！你架三脚架你稳了，不代表就能用慢速快门啊！主体会动也不行啊！
解决办法：拍运动的，快门速度就是要快。具体多少，自己拍拍试试，距离远近，运动速度不同差异很大。提高快门速度，要么周围开灯变亮，要么大光圈。都没有的话就是提高感光度。
情况3：为什么我用了三脚架，主体是房子或者大山，也虚了？
真有这种情况啊，你架好小脚架（你周围空间不大，只能用小的），然后拍远处村庄的房子，结果虚了。好神奇！神！奇！你！妹！你没发现自己在旅游大巴车上吗？！你是有脚架了，机器是稳了，村庄也不会动，但是你整个都在动啊，你在车上啊！车在开啊！
解决办法：提高快门速度。1/2000秒是必要的。不行就再快！
第三大类问题：你真的很无辜。
拍照的时候“嘀嘀”对上焦了！看准了！“咔嚓”一个急促的声音拍完了。但是虚了。
1、感光度高了有的相机就是个渣渣。
每个相机都有自己的最高可用感光度，并非厂商自己标称的。比如IT168数码影像会让每台相机在一个固定场景拍摄各个感光度的照片，从画面细腻程度、锐利程度、色彩偏移等角度分析一台相机的最高可用感光度。举个例子：佳能EOS-1DX在ISO 6400的时候依然表现很好，但是尼康D800在ISO 6400的时候画面锐度就很差了。所以使用超过自己可用范围的感光度也会造成画面锐度下降，看起来模模糊糊。
解决办法：去IT168数码影像频道查查，或者微信上给我订阅号发消息问我。我告诉你你的机器最高可用感光度是多少，最好别超过。
2、光线暗了数码相机都是不咋地。
相机对于光线要求其实挺高的，有了光啥都好办。但是没有光，真的挺难办。光线特别暗，拍出来也不会那么清楚的。
解决办法：加光源，或者相机往包里一放说：光线不好我不拍照。
3、镜头也不是那么可靠的。
你听说过一个东西叫跑焦吧。就是相机提示你对上焦了，但是一拍就虚。不过拍多了你会发现，其实你对焦的那个东西前面或者后面某个位置永远很实。这可能就是你镜头有问题了——跑焦。测试跑焦的方法呢，可以去维修中心检测。自己测试也有个土办法——拿个尺子，越长越好。对准中间某个大刻度对焦，最好用三脚架。之后多拍几组。看看是不是你对焦的对方实。如果出现绝大多数都在另一个位置的刻度实的情况，基本上就是跑焦了。
解决办法：去维修中心调整吧。
4、成相差，没办法。
不管是机身还是镜头，成像差都会造成模模糊糊的。要么大家也不会关心镜头分辨率，或者机身的像素什么的了。
解决办法：买！买！买！
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关注: 2 人佳能 5D Mark III如何拍摄人像
佳能 5D Mark III如何拍摄人像　　佳能 5D Mark III拍摄人像的方法如下：　　EF 85mm f/1.2L /光圈优先自动曝光(F2，1/1600秒)/ 100/：日光　　拍摄时间是中午。因为光线在上方，所以选择逆光位置拍摄。为了更加靠近被摄体并拍出春的气息，所以使用了拆下利用镜头和机身间射入光线的&虚拟转接环&方法拍摄。　　EF 50mm f/1.2L USM/手动曝光(F2.5，1/160秒)/ISO 3200/白平衡：钨丝灯　　在几乎没有自然光的室内拍摄。将设为ISO 3200的话，不使用就能自由地在多角度尝试拍摄，捕捉模特面向镜头转瞬即逝的表情。　　EF 16-35mm f/2.8L II USM/焦距：24mm/手动曝光(F2.8，1/1000秒)/ISO 200/白平衡：日光　　在动态拍摄时能捕捉模特意想不到的表情。这里选择人工智能伺服，利用61点自动合焦，专注于捕捉模特的神情和动作。精通人像摄影的3大秘诀1、构图　　拍摄特写时使被摄体靠近画面的一侧　　人像摄影和体育摄影很相似，也就是说如果因为过于注重构图而错过了快门时机的话就本末倒置了。最重要的是不顾一切地捕捉自己欣赏的表情，释放快门的同时尝试更好的构图才是第二步。如果不想浪费快门，就必须锻炼自己在理想构图下预测几秒后情景的能力。拍摄特写时让被摄体靠近画面的一侧并去掉头顶部就能拍出令人印象深刻的照片了。2、光线　　把握拍摄地点的光线条件　　外景拍摄时从不使用反光板，尽量在自然光条件下拍摄。想控制光线时，比如想对阴影处补光就让模特站在白色墙壁旁。中午的几个小时光线来自正上方，阴影不够美观，所以要使用逆光作为主要光线拍摄，或在屋檐下拍摄。另外，自然光下拍摄很难控制光线，所以必须事前了解拍摄地点的光线情况。而做好恶劣天气下的准备能使拍摄更顺利。3、相机设置　　使用静音拍摄模式捕捉更精彩的表情　　这次拍摄中我觉得&静音拍摄&的功能很不错。模特听见快门音时姿势和表情都会改变，但其实在这过程中也会有许多好的表情。和用快门音让模特作出表情的方式相反，我觉得这是一个用来捕捉自然表情的功能。另外考虑到写入速度，连拍时可以使用JPEG格式。白平衡和曝光都准确设置并在调整时抓住重点灵活设置就没有问题了。这款相机的自定义设置功能十分丰富，希望用户结合自身喜好自定义使用。AF-ON(自动对焦启动)按钮：测光和自动对焦启动　　人像摄影关键在于&不要错过精彩表情&。因为即便脱焦也要拍下来这一点非常重要，所以快门按钮必须专注于&释放快门&。为了在关键时刻不致慌乱，相机背面除了AF-ON(自动对焦启动)按钮之外，自动曝光锁定按钮也能设置为测光和自动对焦启动。
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