自制pcb电路板自制pcb电路板我目前用激光打印机打印到热转印纸，但是做出来-知识宝库
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电路板热转印制板的详细过程
&电路板热转印制板的详细过程
1.需要的硬件设备
1：一台用于产生高精度塑料碳粉阻焊层的打印输出设备，比如一台激光打印机或者一台复印机（复印机的话需要有复印原稿，原稿可以用喷墨打印机打印出来）。
2：一个能用的电熨斗。
3：一张不干胶贴纸的光滑底衬纸。
3：一定量的三氯化铁腐蚀液，根据板的大小而定。
补充，有个量程在0～200度的数字温度计的话更好，高档数字万用表附带的也行。
2. 需要的软件
低版本的PROTEL，比如PROTEL2.5中文版
高版本的PROTEL，比如PROTEL99SE中文版
甚至只是一个WIN自带的画图程序
总之就是要一个能画图的软件即可
需要注意的事项
1：不要使电熨斗过热或者过凉，最佳温度是140～170之间，在这个温度范围以内，塑料碳粉
的转移特性最佳。
2：要等温度低一些以后再将转印纸揭下来，慢慢的揭，发现又没转印好的部分请再盖上，再次
加温加压进行热转移。
3：一些实在有问题的部分（比如断线）请用油性碳素笔或者指甲油，油漆什么的进行补救一下
不过这种情况不是很多。
：利用一个能生成图像的软件生成一些图像文件，比如用低版本PROTEL组织SCH，再
利用网络表生成相应PCB图（不会PROTEL的话，甚至是WINDOWS的画笔程序也行），以备打印。
：将PCB图打印到热转印纸上（JS所说的热转印纸就是不干胶纸的黄色底衬！）。
：将打印好PCB的转印纸平铺在覆铜板上，准备转印。
：用电熨斗加温（要很热）将转印纸上黑色塑料粉压在覆铜板上形成高精度的抗腐层。
：电熨斗加温加压成功转印后的效果！若你经常搞，熟练了，很容易成功。
：准备好三氯化铁溶液进行腐蚀。
：效果还不错吧！注意不要腐蚀过度，腐蚀结束，准备焊接。
：清理出焊盘部分，剩下的部分用于阻焊。
：安装所需预定原件并焊接好。（上面）
：测试5026发射端各工作点的电压波形，以验证其正确性。
软件学习PROTEL99过程中容易出现的一些问题:
Protel 98/99是电子设计自动化（EDA）特别是印制电路板（PCB）设计中广泛使用的一种优秀软件。在学习使用Protel98/99设计PCB板时会出现很多问题，特别是对初学者更是如此，如果不能解决这些问题设计工作就不能顺利地进行下去。笔者根据多年的教学经验，对Protel 98/99学习过程中易出现的一些问题、原因及其解决办法作如下介绍。（1）做好了的设计文件已经存入A盘，但下次使用时，在A盘无法打开该文件：在未启动Protel 98/99的情况下是无法打开在Protel 98/99下设计的文件的。只要先启动了Protel 98/99，就可在A盘打开该文件。（2）已经打开了Protel 98/99，但仍然无法打开已经设计好的硬盘上的文件：在试图打开该文件时总是提示：“A盘未准备好”。原因是上次存盘是把文件存入了A盘，Protel 98/99总是记住最后一次存盘的路径的。只要改变路径问题就迎刃而解。（3）原理图画面上出现黄框（选定框）怎么也消除不掉：这是因为按下了左键并拖动而造成的误选定。解决的办法是消除选定：Edt\Deselect\All回车即可。（4）在作ERC检查时提示有大量的元件名称重复使用的错误：产生的原因是没有对元件分别命名或对元件命名时把（Designator）与Part两栏填反了。应把各元件以不同的名称重新命名或对出现这种错误的元件的Designator与Part两栏重新填写。（5）ERC检查时，接地符号与引脚总是没有连上：双击接地符号会发现 Net为 Vcc或+5V等。只要将其改为 GND，则接地符号与引脚接上，不提示错误。（6）在PCB设计中装入网络表后，提示很多错误，主要是关于封装的错误：这是由于在原理图设计时没有填写FOOtprint一栏。应回到原理图中，主要是对于电阻、电容等分立元件重新填写这一栏，并且一定要生成新的网络表。（7）在装入网络表时Action项提示Add nod－1 to NetN00001，Error项提示Component not found的错误：这是由于有的元件的Designator项未填写造成的。只要在原理图中重新填写此项并重新生成网络表即可。（8）想布单面板而自动布线时总是出现双层布线：虽然在Design\Options\layers中只打开一层，但这一选项并不是设计层的决定项而只是显示层选项。只有在 Design\Rules中选定Routing layers，修改 Properties项，将不用层都改为 Not Used，仅所需用的一层选为Any。（9）在PCB设计中，装入元件并且自动布局后发现各元件无任何联线关系（无飞线），在ERC检查及装入网络表时并未提示错误：造成这种情况的原因是在原理图设计时，画导线是用的Drawing Tools中的画线工具，而不是用的Place Wire。这时原理图的联结应重画。
各种版本PROTEL的常用快捷键一览：在设计过程中，速度是很重要的，如果单用鼠标进行操作，不但单手负担太重容易麻木疲劳而且效率低下。为此Protel提供了极为方便的快捷方式。两手配合操作与单手操作的效率相比远不止翻倍。 以下是一些常用的快捷键： Page Up 以鼠标为中心放大 Page Down 以鼠标为中心缩小。Home 将鼠标所指的位置居中 End 刷新（重画） * 顶层与底层之间层的切换 + （-） 逐层切换：“+”与“-”的方向相反 Q mm（毫米）与mil（密尔）的单位切换 IM 测量两点间的距离 E x 编辑X ，X为编辑目标，代号如下：(A)=圆弧；(C)=元件；(F)=填充；(P)=焊盘；(N)=网络；(S)=字符；(T)=导线；(V)=过孔；(I)=连接线；(G)=填充多边形。例如要编辑元件时按E C，鼠标指针出现“十”字，单击要编辑的元件即可进行编辑。 P x 放置 X，X为放置目标，代号同上。 M x 移动X，X为移动目标，(A)、(C)、(F)、(P)、(S)、(T)、(V)、(G)同上，另外( I )=翻转选择部份；(O)旋转选择部份；(M)=移动选择部份；(R) =重新布线。 S x 选择 X，X为选择的内容，代号如下：(I)=内部区域；(O)=外部区域；(A)=全部；(L)=层上全部；(K)=锁定部分；(N)=物理网络；(C)=物理连接线；(H)=指定孔径的焊盘；(G)=网格外的焊盘。例如要选择全部时按 S A ，所有图形发亮表示已被选中，可对选中的文件进行复制、清除、移动等操作。 Alt＋删除键（回车上面的键）：撤消 Alt＋E&E&A :取消全部选择 Alt＋E&S&A :选中全部元件 Alt＋E&L :删除被选中元件 依此类推，其它详见菜单项中的提示即可。
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热转印PCB全过程详解
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你可能喜欢热转印法制作PCB个人经验谈（合集）
热转印加电解法制作铜雕
最近想自己做点金属徽章，到处寻觅妙法，看到这样一篇文章，使用的是热转印+电解的办法，精度相当高，细节处理得非常好，特地介绍给大家。
先见识一下加工好的作品吧：
电解液（硫酸铜即可）
激光打印机
制作过程：
首先用激光打印机将要铜雕设计图打印在光滑的纸面上（虽然文章用的是普通A4纸，但是根据我热转印制作PCB板的经验来看，使用专门的热转印纸效果会更好，买不到热转印纸也可去广告店要些打印不干胶后剩下的黄色底纸）。使用细砂纸和有机溶剂（酒精/汽油）清理铜板表面。
将打印图纸贴在铜板上，用烫斗加热纸面烫压，大概两分钟左右，使图片上的碳粉粘转印到铜板上。
后用清水去掉纸张，大概需要浸泡5-10分钟，剥离的时候千万下手要轻。
（如果使用热转印纸，可以省下浸泡这一步，直接揭掉即可，而且精度可以获得进一步提高）
清掉纸屑后，可以从铜板上看到转印过去的图像，相当清晰。
将铜板连接在直流电源正极，
浸泡到电解液中。这里用的是12伏特的铅酸电池做电源，串联一个灯泡限流。
（这里用的是电解法，稍显麻烦，其实有更好的化学腐蚀方法，待我在后面说明）
每隔十五分钟取出来查看一下，用小刷子清理铜板表面。
腐蚀完成后，用钢丝刷清除铜板表面碳粉，崭新的铜雕就做好了。
下面是其它两个作品：
再介绍一下我的化学腐蚀方法，其实也就是做PCB板常用的方法，有两种：
1、使用三氯化铁对铜板来进行腐蚀，这种方法需要保持较高的水温，腐蚀速度比电解法稍快。
2、另外一个配方：双氧水 + 盐酸 + 水
以2：1：2的比例混合。这个配方速度飞快，一两分钟就好，小心不要腐蚀过头。
网站曾经在的文末为大家介绍过两种化学腐蚀PCB板的方法。
这些材料都需要去化工商店购买。当应急的时候手头上没有这些化工材料怎么办？
&同学为我们提供了一种用家里常见的材料制作腐蚀药剂的办法。
材料很简单：醋，双氧水，食盐
将醋和双氧水混合，然后将要腐蚀的PCB板置于其中，慢慢加盐，直到开始化学反应，嘶嘶冒泡为止。
约20分钟左右就能看到结果，如下图，效果似乎还不错。
终于开始捣鼓这些东西了.最近想DIY一个功放,乱七八糟的东西都有.差PCB,开板,偶没那个钱.于是就开始自己做吧.市场淘来几块单面敷铜板.照网上的方法做了第一块,效果不好.这几天费尽心思,终于在今天晚上喝了二两酒之后比较完美的做出了第二块..嘿嘿...这个贴子估计对于做热转印的新手有点作用.老鸟嘛进来提提意见.
俗话说,无图无真象,可今天确实会一张图也没有.因为相机坏了,手机只能打电话,电脑摄像头扔在床底下不知所踪.所以我只好用比较完善的语言来描述了.
热转印法制PCB的原理:将PCB文件用激光打印机打印至热转印纸,然后将纸贴在敷铜板上,加温,使墨融化粘到敷铜板上,然后将纸除去,在这个过程中尽可能多的将墨留在PCB板上而不是随着纸撕掉.然后将这块板用FeCl3进行腐蚀,因为墨里有胶剂不会被腐蚀掉,所以当旁边的铜被腐蚀掉,你需要的线路就出来了.然后钻孔,将墨层洗掉,打磨,涂上酒精松香水,一块PCB就做好了.
1\如何将PCB文件打印至转印纸上,以及转印纸的印前处理及选择.
我其实是一只菜鸟,protel刚学一个星期,只会了基本的手动排线啊.打印啊之类的.呵呵,多话不表.PCB做好之后就打印出来就可以了,小菜鸟问怎么打,呵呵,网上教程多,我这里简单说一下我的理解.如果做单面板,只需要打印底层信号层(BottomLayer)和禁止布线层(KeepOutLayer),并且要显示钻孔的位置.具体设置步骤如下.File--Setup
Printer--(选择你的打印机型号+Composite)--在Options中将右上角Show
Hole选上(打印出来的东西可显示钻孔),右下角选择Monochron(这是用黑白输出,下面那项是彩色输出,激光打印机千万别选,我也说不清打出来会是什么效果,反正淡了好多,你要是没看过,自己打张看看).左上角那个选项是表示将内容放大至整张纸的大小,呵呵,芝麻变西瓜,右上角的setup可设置你的打印机选项.设置完后点确定退出.--点击Layers,这里是选择你要打印哪些层的.自己选吧.确定退出,直接按Print就可以直接打印了.
好了,以上是软件设置,说完了.现在重点说说操作了.
打印具体涉及到一些什么问题呢.我觉得最主要的就是下面两个:
打印机的选择和转印纸的选择,现在分开来讲.
(1)打印机的选择,这个好选,还是激光好用.我用的是HP
6L,N老的东西了,HP当年投入激打市场的一枚重磅炸弹,正是6L的低价投放才造成了激打以迅雷不及掩耳之势的普及了市场.我是在单位的杂货间找到它的,在一个月黑风高,伸手不见五指的夜晚将它搬回了家.彻底充了私.回家后总共花了几十块钱买了一筒天威的兼容墨粉,以及杂牌搓纸轮啊之类的(没换之前颜色淡,老会多进纸,只能一张张放,累人),换过之后6L在我的手上又恢复了青春,试打了一张测试页,非常完美,没有杂点,连线啊之类的,也不连纸了.非常满意.然后经常从办公室顺些A4纸回来这是后话了.嘿嘿.......啊哦,跑题了,扯回来.对于打印机对转印纸的兼容性,反正我感觉6L没有问题,什么纸都能打.挺好,如果纸太薄了吸不进去,可以将转印纸用双面胶粘在一张A4纸上就可以了,这里有一个问题要特别注意,那就是一定不能让双面胶露在外面,因为打印机里面要过高温的,胶会融化,粘在硒鼓啊,高温棒之类的就麻烦了,我有次图省事,就....,哎,不说也罢,大家一定要注意,换句话说,在纸上只要肉眼能看到的地方除了干净的纸,其它什么东西都不要有.包括双面胶啊,单面胶啊,小虫虫的尸体啊之类的.你可要记住了,不要到时候说我只告诉你用双面胶没告诉你要将双面胶藏起来.如果你的打印机就是打不了转印纸,我也没办法了.换台打印机试试,或用复印机,传说当中也比较好用.
(2)转印纸的选择
个人觉得,这是转印是否成功的重点之重点.
我用过哪些纸,我来数数,网上盛传的不干胶背面贴纸,快递单的纸,普通A4纸,比较薄的草稿纸,铜版纸,不瞒你们说,这几天我到处在翻纸,觉得合适就顺点回家,嘿嘿...
经过了N多次的试验,为了省敷铜板,每转印一次,不成功就用洗板水将墨洗掉,再用1000#砂纸打掉一层,等我找到比较合适的纸,敷铜板上的铜都快给我磨穿了,穷啊,金融危机什么时候过去啊....
总结如下:转印成功的关键就是如何将墨与纸彻底的分离.而不是墨跟着纸被撕走了.到底什么纸好呢....困惑了我好久,只好用实验来决定.大家继续接着看.
&不干胶背纸:因为在上面有一层光滑的涂层,不知什么材料,有点象塑料之类的,不懂.正因为这个涂层,所以墨比较容易分开,但是在实际使用中,有时分离的并不彻底,墨点有时会随着撕开的时候一起掉下来,我做出来的结果就是线条麻麻点点,个人觉得是那个涂层在高温时也融化了,与墨粉的胶融在一起,撕来时就把墨也撕下来了,因为墨粉层很脆.试了五六张,每张都不可避免的有麻点,只能用油性笔将麻点补上,线少而且粗还没什么关系,要是线多又细,就要崩溃了,还不如手绘板了.也试过用水泡,可涂层不渗水,浸了水也不会胀开,开水煮也没用.我手上的皮还没厚到可以伸到开水里去搓纸.也许是热转印时温度过高,但我没有过塑机,也不太想为几块板去买一个可能把板作完,接着把家里的照片全过完塑就没啥作用的东西.所以打算放弃不干胶背纸,找其它的纸.
&快递单的纸:和不干胶纸类似,一面粗糙,一面比较光滑,象是也有一个涂层.也做了五六张,效果和不干胶背纸差不多,也放弃吧.
普通A4打印纸,在坛子里也看到有类似成功的例子,这个例子也带给我一个灵感,干嘛要把纸直接撕开呢.换个角度从纸的背后一层层的剥开,只要墨粉层完好,没有墨粉的地方也没有东西挡着不就OK了嘛.也试制了三四张,效果也不好.为什么,因为墨粉打到普通纸上,而普通纸表面是纤维状的,墨粉在打印的时候就会渗进纤维里,纤维也扎进墨层里.不容易彻底分开.而且普通纸在泡水的时候吸水膨胀率不大,就是不容易溶开,得用很大力的搓,搓吧搓吧,就很容易把墨层也搓下来了,哎,好事多磨,继续找.
&&&比较薄的草稿纸:A4纸比较厚,那就找薄点的吧.接着做,效果和A4差不多,看来关键不是纸的厚薄,也是墨粉与纸的表层,要既能吸附,又不会互相渗透.想到这里,感觉就要到黎明了,天快亮了.
&&&铜版纸:我总共只做了两次,第一次纸滑动了,结果墨粉化成了一片,但与铜板结合的非常紧密,用指甲是抠不下来了,只能用洗板水洗,有戏,继续第二次,更加仔细,印完之后,泡水,洗掉纸,兴奋..........没有一个麻点.墨层与板结合非常紧,可以用刷子刷,大面积铺铜的地方中间也没有出现一个麻点.为什么结果这么好,分析一下.铜板纸的表面很光滑.质地也比较紧密,纤维不会与墨粉相渗透,分开容易.而且铜板纸吸水比较好,虽然表面上不太容易吸水,但只要吸进去了,就会从里面胀开,真的比较容易掉.最主要的是纸表面只要渗透了水就会很好的与墨分离.天哪,我要的找的纸给我找到了.就决定用铜板纸做了.铜板纸我觉得薄点的好,至少用水泡开的快,搓起来也快点.你不要问我这玩意到哪去搞,最简单的,街上散传单的现在好多也用铜版纸印的,人家都要塞到你手上,你就接着嘛.要是你天天不上街,是个宅男,那你家杂志总有点吧.撕张封页也行.如果这也没有,把你地址告诉我,我寄几张给你,免费包平邮.
但铜板纸缺点也有.想知道的话,就继续往下看.
正式打印前也要将纸平整,预热,驱潮,做法很简单,打开一个空Word,直接打印空文档,让转印纸在打印机空白的过几遍,纸就给压平了,潮气也散掉了.如果转印纸比较小或打印机不吃纸,就按上面说的那个方法把转印纸粘到一张A4的打印纸上过.主要的目的就是压平,驱潮.
2\PCB板转印前的处理
敷铜板在转印前是需要处理一下的.目的有两个,一个是清洁表面.不要有什么杂质啊,比如说油.这个东西很讨厌,可是哪都有,你手上就有.所以洗好的板不要用手摸,一摸就上了一层油的,等会墨粉就不好吸附了.另外一个是让表面有一些微小的孔,这样当墨融化时就会渗进这些孔里,增加粘合力.墨粉就不容易掉了.
具体操作方法:
工具有:1000#以上砂纸,挫刀,废FeCl3液,洗衣粉,干净的卫生纸.
干这些活时最好就在水池旁边,因为有灰尘啊,要经常洗板,打磨板时砂纸要泡水啊,所以在水池旁工作好处多多.
首先用用挫刀将PCB的边修平,主要是因为切割PCB板时,容易有一些突起,这些突起在转印时容易导致纸与PCB表面接触不好,不平,温度不高,导致断线,所以将边修平,使PCB表面成一个很平的平面是非常必要的.接着用砂纸将PCB表面磨光,主要还是磨平,这个程度自己感觉了.要求是平整光滑,无异物就可以了.然后到废FeCl3当中过一下,很快的,只要表面有点变色就行了,马上到水龙头上冲洗干净.然后用洗衣粉把板表面洗干净,这个步骤主要是去油.洗干净就可以了,然后用水冲干净,接着用卫生纸将表面擦光,推荐用心相映,不会掉渣.呵呵,擦干之后就不要再用手摸了,摸了又要洗一遍了,那就好好放好吧.留着备用,至此,PCB的前期处理就到位了.
3\加热设备的选择
&&&比较好的当然是过塑机改的热转印机,可想想二百左右的价格,有点划不来,不是天天做真的没好大必要.我用的就是家的电熨斗,好早的东西了,用了十多年吧,当年在外贸店里买的飞利普的,带喷气的蒸汽熨斗,底层有一层特富龙涂层,可调温比较好用.想当年第一次用它做板,总怕温度不够,开到最大.但效果不是很好,这几天查了一下转印需要的温度只要180左右.然后我用万用表的温度计测了一下我的熨斗开到最高温度有多少度,我当时快晕了.250度±10.崩溃.也太高了吧.接上万用表调试温度,调到180左右.你们如果有条件也最好测一下温度是多少,将测温探头上抹点散热膏,贴在熨斗表面,测一下温度,记下在180左右时的刻度.以后制板时就打到这个刻度.OK,加热设备就绪了,接上电加热备用.其实满羡慕有过塑机的朋友,效果比熨斗肯定要好,因为最大的优势就是加热时受力受热均匀.不象熨斗,按重了,墨会散开,线变粗,按轻了,接触不好,温度不够,容易断线,等哪天我烧过头了,就入一个,如果哪里能顺一个就再好不过了~~嘿嘿嘿.制作双面板时,只要纸与板固定的好,比用熨斗要好上太多了,一次就搞定两面.而且不容易移位,熨斗就没那个优势了.
4\热转印过程
这里要准备个东西,一个比较平的底板,要求就是表面平整,受热受力不变形,不损坏,塑料,玻璃不行,木板也不太好,受力容易弯,但也可以用,用这个的主要目的是保持PCB的平整度.当然了,这玩意非必要.我也没找到好的东西,家里坏硬盘多,选了块表面比较平的硬盘,垫在下面.
在熨斗加热的同时将你用打好PCB线路的铜板纸剪到合适的大小,我觉得比PCB板小点好,因为加热后贴在PCB上面的与没有贴在上面的纸收缩率不太一样,容易导致边上翘起来,容易导致PCB边上的线路制作失败.当然这个也要看个人喜好了,想怎样都行.
将铜板的背面放在熨斗上预热一下,驱驱潮,很快,几秒钟就够了,趁热拿下来,放在底座上,然后将纸放在板上对好,这个就看个人了.如果板比较小,就用手按住一个角.因为铜板纸很光滑,容易移位,可要扶好了,这时就把熨斗往上放了,这里有个小步骤,纸固定好后,不要直接把熨斗放在纸上,而且先放在离纸高几个毫米的地方,用热力烘烘纸,驱驱潮气.烘个几秒钟,就把熨斗往纸上放了.
铜板纸很容易和铜板贴在一起的,一两秒就够了.然后手就可以移开了,把熨斗就可以整个压在板上了.
这里有几个东西需要把握,加热的时间,压的力度,每个人的环境,条件和手感都不一样.只有自己试了,没有固定的公式可套.但有几方面的原则,时间要刚刚好,短了墨粉没有融化,没来得及粘到PCB上,时间长了,扩散过多,而且纸也容易与PCB粘的过紧.压的力度宜小不宜大,太大力压,融化的墨粉就分扩散开来,对于线间隔大的没好大关系,但是线间隙很小的话,就容易短路了.感觉就是只要PCB板平的话,靠熨斗的重量压在上面就差不多.
在加热的时候可适当的对边角多加热一下,因为中间温度肯定是最高的,温度的就要低一点.不过呢.这玩意都是看手感.多做几张,你就会有感觉了.
在加热的时候,铜板纸的缺点也容易显现出来,因为铜板纸的表面很光滑,所以墨粉很容易散开,所以也就是我刚刚说的不要太用力压的原因,因为只要是热转印,这个现象都是有的.因为你肯定要压着他才会转印过去.所以,用过塑机会好一点,因为受力比较均匀.而且改装之后,压力是可调的,其实热转印真的不需要用很大力,因为墨粉融化的时候是胶状的,只要均匀的贴在PCB表面就可以了.
你自己把握着,差不多的时候就拿走熨斗吧.其实时间真的不需要太长.但因为无法用肉眼看到,只能估算了.大家多练练吧.
等PCB差不多凉下来,加热部分就结束,记得关了熨斗.电费贵,我今天中午做了一中午,下午上班的时候,忘记关掉,等晚上吃完饭回家一看,熨斗还热着在那呢.那个后悔啊.最少十块钱的电费没了.那玩意好象也几百上千W啊.
5\如何只将热转印纸撕下来
现在转印完了,到了最关键的一步了.将他们分离开.冷下来的板子,直接扔在水里吧.先让它泡泡,洗个澡.你可以去干点其它什么事了,要记住一句话,欲速而不达.你越想快就越不快,搞不好推倒重来.
浸一段时间,多长都没关系.至少是整张纸都发泡起皱,然后你就拿着块子用手指慢慢搓,不要从旁边撕,就从中间搓,只要你泡的时间长,就很容易搓掉铜板纸上面的那层"铜板"了,然后就一层层的搓,你会发现其实挺好搓的.墨就是粘在PCB上不掉下来,上冲冲,下洗洗,左搓搓,右揉揉.你家的板板好舒服.只要你刚刚加热的温度啊力道啊都差不多的话,这一步就很容易搞定了.这里要不要刷子都无所谓,网上有说拿牙刷刷的,可我家的牙刷都是软毛的,刷了跟没刷一下,我都改用鞋刷了,只要不是太大力,太暴力,墨粉都没啥事.哈哈,真开心啊.上面的墨粉层绝不象用不干胶背纸那样会有掉墨的现象.我搓完纸后板子绝不用油性笔补一下,搓干净后可以直接腐蚀,一点问题没有...开心...
不过,在这里,各位还是温柔一点的好.这么长时间都过去了,就是你看贴也看了这么久,也不差这么点时间对不.慢慢来,你会发现,铜板纸这么好搓.
写到这里,都不太打算写后面的东西了.因为后面的腐蚀啊之类的,大家都应该会吧.好简单的,但为了照顾新手,我决定不虎头蛇尾,还是写完,虽然我从晚上十点开始码字,已经码到凌晨两点了.但还是继续吧.
一般来腐蚀有两种方法,一种用FeCl3.就是三氯化铁,另外一种是盐酸加双氧水加水.
我只用过FeCl3,先不说盐酸难搞到(还要去搞什么通渠灵),就是那种强腐蚀的东西放在家里也还真的是危险,你知道,你家里人不一定知道,你家里大人知道,小孩不一定知道.万一因为这个家里出点什么问题.就是罪过了.这世道,平安是福.写到这里时,时间已是5月12日.过去一年了.一年当中经历了很多事,真的让我感觉平安是福.不要因为自己爱好捅了娄子,所以我一直用FeCl3,至少安全.慢点就慢点.开车在高速上跑200码比跑120到目的地真的快不了多长时间,但安全系数降低的太多太多了.又扯远了.我再扯能扯到航天飞机上去.扯住,回来继续.
用FeCl3烧板,影响速度有两个因素,一个是浓度,一个是温度.浓度高了低了都不行.具体多少最好我忘了,差不多就行.不差那几分钟.但温度是越高越快.自己把握.
不过呢.有一个需要注意,大家买的FeCl3一般是块状的.需要先在一个容器里化开再倒进烧板子的容器,这样腐蚀更快也更均匀.化开比较方便的方法,用根木棍把它捅碎掉,加点水,搅几下就行了.
在腐蚀的时候用木棍多搅搅,很快的.用开水是个非常好的主意.
另外需要注意的是这玩意粘在水池啊,盆子啊之类的东西上干了之后是很难洗掉的,最好你在烧完板后马上清理战场.要不然等你老婆回来看到到处都是斑斑点点可有碍家庭团结.呵呵,如果真的粘上了,可用除厕灵试试.我第一次烧完板没管那么多,烧完板后洗了板就去钻孔了焊板了.哎,等想起来,都干了,水池里到处都是黄斑,现在学聪明了,马上打扫干净,啥事没有.
等腐蚀完之后,用清水冲干净之后,擦干,就可以打孔了.
7\打孔,上保护层
打完孔之后就可以用洗板水把上面的墨洗掉了,洗板子就是香蕉水,或者说是刷油漆用的稀料,都差不多,也可以用汽油.很容易擦掉的.洗完之后,再用1000#以上的砂纸细细的磨一遍,呵呵,就是亮晶晶的PCB板了,如果要加什么阻焊层,这个贴子就帮不到你了.因为我没做过~~嘿嘿.
我都是用松香水搞定的.做起来很简单,松香碾碎成粉,加纯酒精进去.摇啊摇的,就成了,用的时候倒出来,用棉签抹在PCB上面,用热风枪吹干,搞定,有朋友说这样很容易粘灰,没错,可萝卜青菜各有所爱,想做就做吧.不做也没事.
哎,就这样吧.估计写完要5个小时,困了.
现在来个重点回顾.
1\热转印纸我虽然用的比较好的是铜板纸,但我已经做好挨砖的打算.好象好多人卖不干胶背纸这玩意的,我说这个不好用,肯定会挨砖.砸就接吧.偶屯点砖,新买的房还没装修呢.留着装修.当然铜板纸缺点确实也有,见文中所述.
2\要保持整个过程当中PCB与转印纸的清洁,HIFI嘛,要搞就搞清爽点.
3\热转印温度要合适,高不好,低也不好.有个温度计要方便.压力要均匀,合适.自己掌握.无法用言语和图片表达,就是传说中的只可意会,不可言传.
4\撕纸时要慢一点,咱不急那点时间.慢工出细活.
5\不要对铜板纸的效果期望过高.本文重在引领新手迈入热转印的门槛,并非热转印法的盖棺定论.肯定还有更好的,我是菜鸟,我也在学如何飞.不过你做做试试看,也许会和别的纸有点不一样.
我相信,看到这里的兄弟们眼绝对花了吧.我的眼也花了,一口气码完这些字也好痛苦啊,不过痛并快乐着,只要这个贴子或许对你还有那么一点点用处,就值了.
此贴肯定有不完善的地方,也希望大家拍砖了.多多交流,我的水平很臭,只是爱捣鼓,如果你有什么疑问,也可以提出来,说不定三个臭皮匠,就顶上一个诸葛亮了.
另以此贴祭奠去年5.12大地震中逝去的同胞们,虽然贴子的内容与此不相干,但我觉得在今天应该对他们做点什么.逝者中肯定有我们HIFI界的朋友.就当怀念他们吧.
HIFIDIY.NET首发,哪位兄弟要是转载注明一下出处.谢谢
正所谓无图无真象，中午重新做了一块测试版，看看到底如何。
看图，这是刚刚转印好的板。
这是腐蚀完了的板。
清洗干净之后
左边的本来应该全通，可是洗板的时候不知道是摔到地上划了一条，还是撕纸的时候指甲划掉，10mil那个断了线，就在左下角的那条，有个隔断。其它三个都没问题。其实只要在烂板前好好检查一下就能发现的。应该问题不大，属于人为损坏。
右边的图嘛，呵呵，1mil和2mil基本不具使用价值，看一下就知道，断线了。从3mil开始全部都是通的。
其实到这里，用铜板纸的优点和缺点全出来了。
优点是铺的线能很完整的印到铜板上，缺点是如果把握不好转印的过程，线会变粗。呵呵。感觉大家如果不是做高速电路，这点无所谓了。
如何用相片塑封机实现PCB电路图的热转印
作为业余制版，一次制作电路板数量不多，也不会天天做。偶尔做一些电路板，要化1200元去买一台价格昂贵的“电路板图形热转印机”实在有点手软。而用电熨斗热压转印，则效果又不尽人意。业余制版要走经济实惠、实用简捷的方法。下面就本人在实践中摸索出的用普通“相片塑封机”进行PCB电路图的热转印经验介绍给读者，希望对业余制作电路板的读者有所帮助。普通“相片塑封机”价格仅两百多元，业余制版的读者可以接受。并且普通“相片塑封机”只要略经改动，即可以成为塑封相片和进行PCB电路图的热转印两种功能兼用的机器，一举两得。
“电路板图形热转印机”和“相片塑封机”在工作原理上有惊人的相似之处。它们都是通过胶棍的转动将敷铜板或相片缓慢地推入机器，在推进过程中对敷铜板上的PCB图或相片的塑封袋加热，最终达到将PCB图转印到敷铜板上或将相片塑封。但两种机器有两点是有区别的，第一，“电路板图形热转印机”的胶棍转速比“相片塑封机”更慢一些，保证了有足够时间让PCB图受热转印到敷铜板上；而相片塑封并不需要很长时间，否则塑料袋会熔化贴粘。第二，最关键的是“电路板图形热转印机”的加热温度比“相片塑封机”要高一些，才能将PCB图转印到敷铜板上，否则，转印的PCB图残缺不全。一般的“相片塑封机”是设计成温度由100&#℃共七档可调的。
　　　　　　　　　　　　　一、改动电路
&& “相片塑封机”
设计有恒温自动控制电路，通过一个紧贴在胶辊上的热敏感应温度，然后由运放组成的电路进行比较，最终控制继电器的开或关，决定是否需要加温。当然你可以重新改动控制电路将加热温度提高到可以转印PCB图，但这样太麻烦了。这里采用加一个电阻和一个拔动开关，不需要去改动原设计的恒温自动控制电路，就可以实现塑封相片和进行PCB电路图的热转印两种功能。
图一所示为一打开盖板的“相片塑封机”内部结构。原来图中的“感温热敏电阻”是通过“接插座”的两条线和电路板连在一起的，现在把这两根连线剪断；
图二是放大的改装后的局部图，图中将剪断后留在插座上的两根线分别用导线延长，连到右边2&2钮子开关(双刀双掷)的中间两个接点上；然后在电路适当空位置固定一只约9.8k/0.5W的电阻R，并将电阻R两端分别用导线焊接连到右边2&2钮子开关的下面两个接点上；最后将剪断后插座的原连接导线的另两端(即感温热敏电阻)用导线延长，焊接连到右边2&2钮子开关的上面两个接点上，接线示意图见图三所示。
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　　　　　　　　　　　　　　　　图二
　　　　　　　　　　　　　　　图三
在“相片塑封机”右侧面板上选一位置安装上2&2钮子开关如图四所示。
　　　　　　　　　　　图四
二、PCB图纸热转印操作方法
经以上电路改动后，只要将2&2钮子开关拔在向下位置，“相片塑封机”原有的塑封相片功能不变，即这时电路中仍然接有感温热敏电阻，可以作为“相片塑封机”进行正常的相片塑封；当2&2钮子开关拔在向上位置时，这时由于感温热敏电阻被一只固定阻值的电阻替代，机器失去了恒温控制功能，可以用手工来控制图四中加热开关，以实现PCB图纸热转印。根据实际使用经验，PCB图纸热转印需要的温度约在180~200℃。具体操作步骤和方法如下：
　　第一步：先把钮子开关拔在向下位置，将左侧温度调节选在较低档位，打开机器加热，当温度达到所需值时，面板上“恒温”绿色指示灯亮；然后逐渐调节升高温度档位并加温，直至调到最高160℃处，待机器加热一段时间，达到160℃时，恒温指示绿灯会亮起，然后机内继电器会频繁跳动，绿灯会在亮和灭之间转换，表示机器不停地加温和暂停加温，以维持在160℃处恒温。
　　第二步：当机器恒温在160℃时，将敷铜面复盖有底层打印图转印纸和背面复盖有顶层元件图的敷铜板放入机器内，让其过两遍，进行预热。
　　第三步：在敷铜板预热后的基础上，将钮子开关拔在向上位置，机器在160℃基础上继续加温，且恒温指示绿灯灭再不会亮起，这时就要靠你自己来控制加温时间了，大约过半分钟到一分钟之间，就差不多达到180~200℃了(注：实验时参考室温在16℃左右，加温45秒就可以了，室温高可以适当减少加温时间；室温低可以适当增加加温时间，但不能超过一分钟！)，这时，可以将钮子开关拔在向下位置，绿色指示灯亮，处于“相片塑封机”功能，即恒温不会超过160度，将预热后的敷铜板再次放入机器，让转辊转入敷铜板进行再次加热，由于“相片塑封机”用的不是步进电机，转辊速度比较快，一会儿敷铜板就从后面出来了，这时再把敷铜板拿出多次放入加热，大约走三、五次后也就差不多了。总的来说，转印一块敷铜板用的时间不长，适当控制好加热时间是不会有问题的，但必须注意加热时间绝对不能太长，否则要烧毁机器的！根据经验，一般手拿敷铜板有点烫手拿不住了，这时PCB图纸转印应当可以了。也可以趁热揭开一角看一看，如没有完全转印好，可以重新再来一遍。
图五为一片转印好的敷铜板底层PCB走线图；图六为转印好的敷铜板顶层元件图，供读者参考。
　　　　　　　　　　　　　　　图五
　　　　　　　　　　　　　　　图六
　　　　　　　　　　　三、改动出片口处档板
这个问题是否每种牌号的“相片塑封机”都一样尚不清楚，根据我手头的这种“相片塑封机”，在相片出口处有一片稍许上跷的不锈钢片，因相纸软，可以通过，但敷铜板平而硬，出来时会被挡住，应将不锈钢片卸下来将上跷部位敲平或往下弯，以不会挡住出板为准如图七所示(如有的牌号“相片塑封机”不存在出口处不锈钢片上跷，则这一步可省略)。
　　　　　　　　　　　　　　　　　图七
　　　　　　　　　　　　　四、结束语
业余制版是业余电子爱好者必须掌握的一门非常实用的技术。现在人人家中都有电脑，业余电子爱好者只要从Protel简单制版的方法开始学，由浅到深、由易到难、由简单到复杂，是完全可以在业余条件下制做出和厂家相媲美的电路板的。若有激光打印机，则打印设计好的PCB图就没有问题了，没有激光打印机可以借用一下公家的，但必须要“惠普”系列牌号的，其它激光打印机烘干温度不够不理想；另外电脑上必需有Protel软件支持。转印纸则可以用不干胶用后的衬纸，不必去买所谓的“特殊的热转印纸”；对于业余制版来说，最头痛的是热转印机问题，它差不多和激光打印机同价了，买一台激光打印机平时还可以兼用打印文本资料。热转印机平时几乎没用，利用率很低。今天介绍的由“相片塑封机”改装成PCB图的热转方法，实用、价格低廉，业余电子爱好者可以接受，改装方便，且平时还可以用来塑封照片，是一种业余制版的可行方案，通过本文介绍，希望对业余电子爱好者的业余制版有所帮助。
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