怎样更好的拍摄夜景
我想问一下，在拍摄城市夜景的时候，应该如何拍摄效果最好？因为前几次拍摄城市夜景效果都不怎么样，所以像在这里问问如何拍摄城市夜景？希望各位大师们能告诉我。
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& & 在拍摄夜景的时候一定要先准备好三脚架，因为拍摄夜景是需要长时间曝光，所以不能手持拍摄照片，我们在拍摄夜景的时候最好采用2-8秒左右的曝光时间，因为这段时间曝光效果是最好的。当然要是拍摄人像的话，最好提前准备一个外闪，这样拍摄效果会更好一些。拍摄夜景方法一、调高感光度& &&我碰到晚上街头摄影的机会时相机设定通常都会将光圈调大，尽可能的吸收光线，并将感光度调到最高。说到感光度调太高，摄影师们通常会担心噪点的问题。的确，感光度调高能增加感光度，但取而代之的是色彩对比度降低以及无可避免的噪点问题。& &&他的很多作品都充满了大量的噪点，也许是故意的。高感光度所产生的噪点若从“摄影教科书”的角度来看照片是否够好会有争议，但如果从“叙事手法”来看也许是对照片的加分，会让照片更有人性，以及增强实事纪录的感觉。对我个人来说不知为什么，噪点多的照片让我感觉有“活着”及“更真实”的感觉。高感光度噪点并不可怕，有时反而会给你更棒的效果，因此在夜间摄影时不要怕，将感光度调到最高试试看吧！二、拍摄移动的物件& &&刚刚提到调高感光度产生噪点能提供照片故事张力，是将原本大家以为的摄影缺陷转成优势的观点。第二点也一样，在夜间街头摄影时往往因为光线不足导致快门变慢，很容易拍到晃动的画面。晃动的画面会让很多摄影师头疼，但这却能为你的照片增加戏剧效果，例如神秘性。因此除了将感光度调高凝结画面之外，也可以试试将快门调慢一点拍出稍微有点动态的画面增加故事性。三、使用定焦广角镜头& &&如果你已经很认真地在考虑准备专注于夜间街头摄影，那建议你使用广角定焦镜头。通常定焦镜头都提供大光圈，在夜间能更多的接收光线，像是从最大的f/1.4、f/1.8到f/2.8。如果要用变焦镜头，要么参考第二点，试着加强你的故事性，因此你可能会拍到一堆晃动的画面，不然就请看第四点。四、脚架& &&相信所有拍过照的朋友都知道，把相机架在脚架上绝对能让你拍到稳定的画面。但街头摄影讲求速度跟瞬间判断力，通常要在一两秒间决定并按下快门，而且路人不会定格在那儿让你拍。因此，除非你不怕重，而且有把握做到架好脚架、调好相机、对准目标并构好图按下快门又不被发现。最后，在做好以上这些事情的前提下，保证完成这一套连续动作的时间控制在两秒内……所以个人不太建议带脚架进行夜间街头摄影。五、手动对焦& &&记得我刚开始碰到晚上摄影的机会时，会觉得自己的镜头很烂，怎么对焦都对不好，镜头一直“拉风箱”，但怎么都无法对焦。后来才知道是因为在光源不足的状况下自动对焦失效的关系。自动对焦在光源充足的环境下使用起来很方便，但当夜间光线不足时就不太好用，因此建议用手动对焦的方式。如何设定数码相机的手动对焦进行街头摄影请参考《街头摄影师基本功——在街头隐形》这一篇里的第八点——盲拍。六、&寻找任何能用的光源& &&都市的夜晚从来都没缺少过光线。霓虹灯、路灯、店家的灯、公车里、地铁里的灯光等等都是夜间拍摄光线的来源。曾经有位摄影师说过“只要有光，那怕是一点点，我都能摄影”。因此夜晚拍摄不要怕光线不足，要么降低快门速度，要么使用高感光度，其实很多城市里提供的人工光源都能让你拍出意想不到的画面。七、不停探索& &&夜间摄影限制较多，例如光线不足。若想到巷弄内探索，或像是在首尔梨太院或台北西门町等较复杂的地方拍摄，还会有安全上的问题。但我鼓励大家在"确保自身安全"的状况下，尽量去探索。& & 上面的就是拍摄照片的时候索要注意及方法。这些教程是我在网上找到的，都是我通过自己的理解和资深摄影爱好者或是专业摄影师在拍摄时候所领悟到的一些要领。楼主可以仔细看看，慢慢学习就可以了。欢迎进入交流希望以上内容对你有所帮助！
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如何解决。无法连接相机。提示，请关闭闪光灯或其他相关设备
我的相机出现驱动器错误是怎么回事,屏幕右上角出现E;30;00,中间有一个圆柱形符号带有斜线是怎么回事？
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夜景拍摄技巧-怎样拍好光线轨迹
发布：照片处理网&& 作者：佚名 来源：网络&有人关注这篇内容&
把握拍摄时间对於拍摄时机没有对错之分。在一辆车纲要进入相框时按下快门，然后在它刚好出框时开快门会生成一条可爱的不间断线条---但是有时在相机在相框内时用短曝光拍摄也狠有效。再次强调用不同的时间实践来看它们的效果。
用门狠多相机有一种叫做“门“的模式会让你作榕纳阏呷每烀趴枚嗑枚夹小Ｕ飧鲈谂纳愎庀吖燠E时用来槟愕呐纳憔范ㄊ狈矫婧萆鲜帧Ｈ绻阌谜飧瞿憬嵊迷冻炭烀趴刂评醋柚乖诳烀糯蚩彼邢嗷囊贫&&&&&&[5]&
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站长：合作QQ：咨询电话：2利用单反如何拍好夜景？
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谢邀。前言：一：以下内容不是真理，只是经验。不具有绝对的适用性，但具有较高的可参考性。二：我把题目中的夜景理解为“夜景风景”而非“夜景人像”正文：一：抓准黄金时间。
我碰到许多新手认为夜景就是在夜幕完全降临的时候，扛着相机穿梭在城市的大街小巷，高楼大厦，记录城市冷暖更迭，车水马龙，人来人往。
实际上，我是非常喜欢在夜幕将至未至的时间拍摄夜景的。此时，华灯初上，晚霞刚隐，天空的颜色不是黑，而是带着一抹淡淡的彩霞余光，而此时城市的夜生活已然开始，人头涌动，好不热闹。
这时候拍摄的好处是画面的色彩层次感强，色彩华丽，但城市的夜景也勾勒得十分恰当，十分漂亮。
这时候的天空肉眼看上去基本上已经算是全暗了，但因为相机的长曝光，所以你还是能看到些许的云彩和晚霞的余光。二：三脚架，快门线，低ISO。
这个不用多说了，拍夜景你一般都需要好的机位和长曝光，所以这两样东西是最基本的了。而在这两样东西的支撑下，你就没有必要用高ISO了，毕竟低ISO的质量更好。三：用RAW。
前几天在知乎上面看到一个问题，大意是RAW相对于直出最大的优势是什么，如果要我来回答，具体到夜景拍摄中，三个字：白平衡。
RAW对白平衡的调整基本上是无损的，这在夜景中更是体现得无比明显。大家看夜景图片，实际上会发现一个共同点：夜景的主色调十分明显且在画面中占据着较大比例。原因很多，主要是两点：一：夜间光照不强， 不足以支撑世间万物表现出各自的色彩差异。
二：因为长曝光的运用，会让相对固定的色彩不断强化。比如天空的色彩，反之，涌动的人群因为在动，在画面停留的时间短，所以对色彩的影响要弱于天空。
明白了以上这一点，你就会发现拍夜景用RAW模式是多么的必要。毫不夸张的说，它可以让一张图片变成N张。具体的大家可以自己去试一试。四：善选机位。我在这里介绍我经常用的几个经典机位：
为什么要选天桥？相信有人已经猜到了，天桥可以很好的运用车流，而车流营造的光线正是我们需要的，车流的灯光一是可以形成一条自然的延伸线，二是可以增强画面的色彩，比如黄色的车灯，红色的车灯等。
如果你住在长江边，如果你家在西湖边，恭喜你，你在夜景拍摄上就比人家的基点高了一点儿。这点我就不展开讲了，总之就是利用水的倒影营造梦幻夜景。水面的好处就是：一：可以营造对称美。 二：可以增强画面的整体亮度和色彩的丰富度。3：人行道。
有人说，人行道拍夜景？嗯，真的很不错。
在人行道（不要太多人的），架上三脚架，对着夜景测光，让人从镜头四周走过，最后形成的效果就是“人流”（不是堕胎啊同学）与夜景的相得益彰。不过这个有一点儿难度，特别是脸皮要厚一点儿。五：创意玩法。这个就太多了介绍几个：1：光绘。
这个大家都知道了，不展开讲了。出效果很容易，出彩啊，难！2：变焦摄影。
这个应该大家也玩得多把，选好机位是关键，3：追焦摄影。
夜景追焦很难的哦，一是快门时间不能过长，二是能够迅速对焦，三是机身要稳。实际上是对机身和摄影者的要求都有。机身的话高感好，对焦系统强大，摄影者基本功要扎实。
（前一阵子在知乎上看到一个问题，是一张用追焦手法拍的轻轨（貌似是的）的图片，是十分优秀的夜景追焦作品，望知道的同学私信我，我把图片补充上来）六：大光圈，小光圈。大光圈可以拥有梦幻般的的焦外，小光圈可以获得更久的曝光时间和星星般的点光，根据你的需要选择光圈。当然，你还可以制作心形光圈，菱形光圈等等。方法如图：还有一些最基本的我就不赘述了，先写这些吧，有新的内容再更新吧。
最多赞的那个帖子不错。但我感觉，作为一个新手，看了那个帖子，还是有可能不会拍。为什么呢？道理很简单，没说怎么测光。如果一个人买了顶级机，用了捷信脚架，装了快门线，找准时机机位，构图完毕，按下了快门。OK，貌似夜景大片要出了啊。拍完一看，擦。。。怎么有灯光的地方全白了？或者是一片漆黑？这就是测光的问题。在夜景拍摄中，绝大多数场景推荐使用A挡光圈优先，因为可以随意控制景深。比如拍风光车流什么的就小光圈，低iso，拍妹子或者炫耀焦外就大光圈（iso由希望的快门速度决定）。然后测光呢？这个要看拍摄场景选。如果拍摄场景中只有主体一部分是亮的，就对它进行点测光。想象北京的天际线上有一座高楼，很亮，天空漆黑，就用点测光测高楼，（可能要测光后重新构图）然后曝光就对了。你要是点测黑暗的天空，那相机吧天空曝光成正常的，那高楼早白的找不到了。要是场景中有好多都是亮的，就用平均测光和中央重点测光就好。想象你到了上海的南京路，两侧全是店家的灯光和霓虹广告牌，整条街都很亮，这时用点测灯光不是不行，只是用平均测光就不用重新构图了。另外在无法保证全部曝光正确的情况下保证主体的正确，或者采用包围曝光后期合成。我认为，在数码时代，由于相机的宽容度还是不高，精确的曝光还是必要的。在严肃的夜景拍摄时，最保险的方法就是点测光画面中各个部分，再采用数码的分区曝光法（这方面资料很多，可百度）根据自己的需要确定合适的曝光。前期不努力，后期白费力，真理啊。还有一些比较另类的技术，比如拍星轨、拍银河、拍夜景人像、拍光绘，这些都有很具体、现成的教程，大家可以自行百度谷歌。最后，赞最多的那个帖子应该叫“怎样把夜景拍的更好”，这样就圆满了，把基本曝光搞明白了再回去看那个帖子，就会获益匪浅。
帶三腳架帶三腳架帶三腳架帶三腳架帶三腳架帶三腳架帶三腳架帶三腳架帶三腳架帶三腳架帶三腳架帶三腳架帶三腳架帶三腳架帶三腳架帶三腳架帶三腳架帶三腳架帶三腳架帶三腳架帶三腳架帶三腳架帶三腳架帶三腳架帶三腳架
通常是很多初学摄影者比较“不擅长”的一种拍摄场景，不少人认为是相机不够“给力”，其实即使是有了数码单反，也未见得就一定能拍出效果良好的夜景照片。
懂得如何拍摄夜景，比器材更为重要。本文将分类将夜景拍摄的基本知识经验介绍给大家，并以照片实例分享一些我拍摄中的实战经验。本篇的前置知识：光圈、快门、ISO、曝光补偿、安全快门、最佳光圈、景深、光圈优先、快门优先。参考资料：《》《》目 录㈠ 手持拍摄㈡ 三脚架拍摄㈢ 闪光灯及补光㈣ 小 结 ㈤ 实例分享㈠ 手持拍摄手持拍摄夜景是普通人最常用的拍摄方式，因为它是最方便的。手持拍摄夜景最大的挑战是光线弱，很容易拍“糊”。手持拍夜景基本参考步骤：1) 打开防抖功能2) 根据曝光“白加黑减”的原则，调整曝光补偿略微减0.3到0.7档曝光。（有些夜景可以拍的亮一点，酌情而定）3) 如果光线太暗以至快门速度达不到，则看看有无可能用更短的焦距靠近拍摄4) 开大光圈以尽量达到5) 如果已经开到最大光圈依然无法达到，那么调高直至速度达到或是可以稳定相机不拍糊的程度（有的老鸟手比较稳，可以在比安全快门慢的情况下持稳相机）6) 如使用高，设置“高降噪”为“高”7) 由于大光圈浅，为了获得较大的以保证整个画面的清晰，我们一般都对较远的地方进行对焦8) 最后一点就是尽量稳持相机，尽量找可以靠的地方靠身体，来加固稳定。（参考《》）解释：一般关于夜景拍摄降噪，相机有两项设置：-- “高ISO降噪” (High/Normal/Low)降噪算法一般会对画面的细节造成伤害，所以一般我们都设置成normal，只有使用高ISO时使用，以降低噪点的影响。-- “长时间曝光降噪” （on/off）用低感长时间曝光拍摄时使用，以降低长时间曝光造成的热噪点，用三脚架拍夜景时常用。降噪的原理是增加一倍的曝光时间来对比前后曝光进行减降噪，所以会让每张照片的拍摄时间增加一倍左右。TIPs：-- 如果高感画质实在太差，可以考虑做成黑白模式，这样可以减少高感带来的色彩质量下降的影响。手持拍摄的优点：1). 机动性，抓住瞬间的能力。相对三脚架拍一张照片需要摆架、固定、调整、开拍等繁琐步骤，手持拍摄的机动性和反应速度要好的多，可以用来拍摄一些来不及架三脚架拍摄的内容。2). 构图机位的自由。有些地方不方便放置三脚架，并且三脚架固定机器依然有高度、角度的限制，相对而言，手持相机的机位几乎不受限制，人可以到的地方都可以是机位，构图可以更为灵活。3). 便携性。手持拍摄只需要相机即可，可以抛开三脚架闪光灯等大量附件。手持拍摄的缺点：低画质。高ISO、大光圈、快门速度过慢，这些因素全都会使画质下降，其中影响最大的是快门速度过慢带来的抖动模糊，而为了达到安全快门，我们常常提高ISO，这不但会增加噪点，而且色深、宽容度都会下降。㈡ 三脚架拍摄一般而言，严肃的夜景拍摄都是用三脚架完成的。由于使用三脚架以后可以用低和拍摄景物，所以可以大幅提高画面质量。即使是顶级单反，如果手持拍摄，拍出来的画质还不如入门单反加三脚架拍摄的，因此，三脚架对于夜景拍摄的意义实在太重要了。一般用三脚架拍摄的基本步骤：1) 手持取景选择好机位2) 架稳三脚架，调整好机位。3) 打开“长时间曝光减噪”为“开启”，并设置“高降噪”为“中等”4) 关闭防抖功能。在三脚架上打开防抖功能会降低画质。5) 根据曝光“白加黑减”的原则，调整曝光补偿略微减0.3到0.7档曝光。（有些夜景可以拍的亮一点，酌情而定）6) 没有特殊需求的情况下，一般使用拍摄。7) 如果相机有“反光板预升”功能，请打开。8) 如果长时间曝光的话，比如30秒以上，最好是把取景器目镜罩戴上，以防止多余的杂光进入取景器影响图片质量9) 使用快门线启动快门，如果没有快门线，可以用相机的延时自拍功能，以尽量避免手按动快门键带来的震动影响。TIPs：三脚架升起中轴会降低稳定性，所以尽量不升中轴。有些地方无法架三脚架可以寻找替代物，比如放在扶手上。UV镜会微弱影响光线通过，长时间曝光会积聚这种效果，可以摘下UV镜，增加通透感和防止眩光夜晚对暗处对焦会比较困难，容易来回“拉风箱”，当我们选定了主体并对上焦以后，可以调到手动对焦模式，以防止再次按快门的时候再“拉风箱”三脚架拍摄的优点：1)高画质。由于使用低中等光圈拍摄，可以保证高画质。2)可以使用慢速快门。慢速快门可以记录累积的光线，拍出和人眼看出不同的效果，是创意拍摄的常用手段。三脚架拍摄的缺点：1)便携性差。三脚架相对相机可以算是又大又重了，一直带着很不方便。2)机动性差。架起三脚架到拍下照片再快也需要一定时间，对于需要抓拍的场合，显然是来不及了。3)难以抓拍，三脚架属于“大家伙”，容易吓着人。4)构图机位有死角。有些位置和角度没法使用三脚架。㈢ 闪光灯及补光夜景拍摄中，有时候我们需要给前景补光，最常见的情景就是拍摄夜景人像。我们先谈谈用闪光拍摄夜景人像的常见问题：1). 人像太暗由于闪灯的光照功率是随着距离呈现几何级数锐减的，所以普通的闪光灯并不能照亮太远的人。出现太暗的情况，首先就是要检查是否人站的太远了；其次可以看看是否用的光圈太小，如果光圈过小可能会导致闪光灯的在最大功率下依然不能补足光线，可以调大光圈或者调高，调大光圈会影响到景深，调高会影响画质，这要看具体情况来调整。2). 人像正常，背景漆黑，完全看不出夜景的灯光璀璨一般我们打开闪光灯后，快门和闪光灯会同步，快门速度默认是1/60s，这样的快门速度下，夜景背景一般容易曝光不足，导致看上去一片漆黑。这种情况有多种办法解决，例如： --
让人站在灯光下，保持和背景相似的亮度，关闭闪光灯，用手持拍摄夜景的方法拍摄 --
用大光圈，提高来增加背景的曝光。 --
使用三脚架和异步闪光模式。长时间曝光准确曝光背景，并用闪光灯瞬间对前景（人）补足曝光。3). 人像和背景的颜色不一致，看起来不自然这是由于环境灯光的白平衡和闪光灯的白平衡有差异造成的。可以使用闪光灯前置滤色片。或者后期分图层调整色温。4). 人像光线不自然这是由于光线太硬造成的，有条件的话，可以不直接对着人像闪，而是利用反射打光到人像。或者是用反光板，大功率常亮灯补光等措施。闪光灯的作用是补光，拍风景的时候有时候也需要补光，只是闪光灯的功率可能不够，这时候我们可以创意的利用一些光源对前景进行补光。例如：1) 车灯补光。由于车灯功率比较大，所以用的适当常常有比较好的补光效果。2) 用慢门曝光，用闪光灯长时间补光当我们使用长时间曝光的时候，可以用闪光灯多次照射前景进行补光。㈣ 小 结 总结一下夜景拍摄的常用手段：防抖可以在快门速度快于1/10秒的时候降低稳定拍摄需要的快门速度，当快门更慢或者是用三脚架拍摄的时候，不起作用。大光圈 可以提高快门速度，以提高拍清晰的概率，但是同时会减小景深和略微降低画质。三脚架可以稳定相机，从而不用担心不稳定带来的模糊。但是对于非静止的物体，依然无能为力。高ISO可以提高快门速度，以提高拍清晰的概率，但是会降低画质。闪光灯可以补光以照亮前景，但是功率有限，无法对远处及大面积的景物进行补光。㈤ 实例分享1) 世博澳大利亚馆这是一张手持拍摄作品，当天游园很累，所以没有带三脚架，拍摄夜景相当困难。这
个场景的挑战是光线不足，我首先打开了防抖功能和高ISO降噪为“高”，并选择了调整焦距，调整到16mm以后我的安全快门速度为1/16s，再调大光圈
为4.5，依然快门速度不够，然后将ISO调高到800，这个时候快门速度为1/2s，低于安全快门不少，我蹲下（降低重心），靠着排队的栏杆进行拍摄
（借助外部稳定），最后得到了尚可接受的清晰度。由于高感影响画质，后期进行了降噪和补充饱和度的处理。一般这样的情况下，光圈应该调整为最大的3.5来加快快门速度以尽量保证画面清晰，当时我对自己依靠栏杆拍摄的稳定性比较有信心，所以使用了4.5的光圈以加大景深。尼康D80
焦距：16mm
光圈：F4.5
快门：1/2s
曝光补偿：-0.7EV2) 上海Mythos餐厅在Mythos餐厅吃饭，发现壁炉上的烛光和天花板上的星星灯映在门玻璃上形成的满天星煞是好看，由于是去吃饭，所以也没有带三脚架，手持相机拍下这个场景。这
个场景也比较昏暗，我打开防抖和高ISO降噪为High，调到最大光圈，由于主体烛光和周围明暗反差较大，所以按经验调整了-0.7EV曝光补偿（平均测
光模式），调整ISO到800，快门速度为1/13s，已经接近安全快门，我靠着沙发拍下这个场景（降低重心借助外部稳定）。由于使用了高感，后期进行了饱和度补偿。尼康D80
焦距：18mm
光圈：F3.8
快门：1/13s
曝光补偿：-0.7EV3) 世博梅赛德斯奔驰中心和澳大利亚馆同一天拍摄，没有带三脚架。用16mm焦距，光圈F4.0，由于主体比背景亮，调整曝光补偿-0.7EV，ISO调到200后快门速度已有1/8s，打开防抖我已经有一定成功率，蹲下稳定重心拍下此照片。这个场景很多去世博的人都拍过，但是一般都会将建筑和倒影撑满画面，这张的取景在上部留有一点空间以打破这种完全对称的中规中矩。尼康D80
焦距：16mm
光圈：F4.0
快门：1/8s
曝光补偿：-0.7EV4) 瑞典斯德哥尔摩，Slussen这张照片使用佳能小相机A610手持拍摄。Stockholm的夕阳色调很美，拍出来以后我后期S型调整了曲线，将暗部拉成阴影，这样整个画面就突出了天空绚丽的色彩，而城市部分拉成阴影后细节不可见，只留下北欧尖顶教堂勾勒出的天际线。Canon A610 焦距：12.565mm
光圈：F3.5
快门：1/1250s
曝光补偿：0.0EV原图5) 上海外滩这张照片使用三脚架拍摄。一
般我们称太阳刚落下去的那十几二十分钟为“blue
moment”（蓝色时刻），这段时间里，天空将暗未暗，运气好的话，可以看到由淡红至深蓝色的渐变色天空。一般城市灯光会比全黑的天空亮很多，而这段时
间里天空依然保持一定的亮度，可以平衡画面明暗而不至于反差过大。这张照片使用了比最佳光圈更小的光圈来降低快门速度，慢速快门可以让水面的波浪平静如镜面。尼康D80
焦距：10mm
曝光补偿：0.0EV6) 巴黎，流光溢彩卢浮宫这张照片使用三脚架拍摄。这
张照片就是在blue
moment的时刻拍的，卢浮宫华灯初上，天空却还有些许亮光，不大的反差可以让相机充分表现出画面的层次，比如天空中的云。为了突出水面，我将三脚架插
在水池里，以低机位拍摄。金字塔边的喷泉会间歇性的喷涌，趁着喷泉停歇的间隙我抢下了水面如镜的画面。 尼康D80
焦距：30mm
曝光补偿：0.0EV7) 冬日的童话，斯德哥尔摩这张照片使用三脚架拍摄。一般而言，冬天要找个好天气，要比夏天难的多。这张照片是在斯德哥尔摩刚下完大雪的时候拍的，积雪还来不及被扫走，而且特别雪白；恰逢这个时候又是blue moment，所以可以看到梦幻般的宝蓝色天空；因为使用了慢速快门，天空的云和烟囱里的烟呈现浮动的效果，水面也如镜般平静，倒映出城市绚丽的灯光。尼康D80
焦距：20mm
曝光补偿：0.0EV8) 上海，彩虹卢浦大桥这张照片使用三脚架拍摄。这张照片是在世博园区拍的，由于拍摄的时间恰好是“blue moment”，所以可以同时看到彩虹般的大桥、深色的天空、和朵朵白云（桥后）。构图上放了几块石头作为前景，增加了透视的层次感。尼康D80
焦距：16mm
快门：2.2s
曝光补偿：0.0EV9) 上海，外滩这张照片使用三脚架拍摄。超广角加慢速快门将黄浦江的水面拍的如镜且特别开阔，“blue moment”拍摄，加一片两档渐变黑滤镜将明暗拉小，表现出油画般的色彩和层次。尼康D80
焦距：10mm
曝光补偿：0.0EV10) 罗马，许愿池这张照片使用三脚架拍摄。许愿池前的游客很多，而地方又很狭窄，我好不容易找到一个临时的位置用超广角拍下全景，慢速快门使得流水如丝绸般柔美。尼康D80
焦距：10mm
曝光补偿：0.0EV11) 巴塞罗那，加泰罗尼亚博物馆，魔法喷泉这张照片使用三脚架拍摄。巴
塞罗那的魔法喷泉如梦似幻，变化无穷，由于喷泉变化比较快，所以快门时间不能太长，不然就会一片模糊，因此光圈选择了F5.6；这个场景反差很大，后面的
博物馆是对焦测光处，比较亮，为了能拍出天空的蓝色，所以增加了0.3的曝光补偿。想拍出理想形态的喷泉，需要不断的尝试，这是在许多张喷泉照片中的一
张。尼康D80
焦距：16mm
光圈：F5.6
曝光补偿：0.3EV12) 上海，陆家嘴，世纪大道这张照片使用三脚架拍摄。画面中绚丽的线条是公交车尾灯划过画面留下的，使用小光圈F11，让画面中的点光源呈现出星芒状的效果，整个画面表现出陆家嘴繁华的流光溢彩的感觉。尼康D80
焦距：42mm
曝光补偿：0.0EV13) 拉萨，布达拉宫夜景这张照片使用三脚架拍摄。布达拉宫门前的大广场上每逢节假日会有喷泉表演，喷泉结束后，趁着地面未干透，可以拍出布达拉宫倒影的效果。第一张正面照由于喷泉的下水口破坏了倒影的完整性，甚是可惜，挪动脚步，转换角度后，将下水口置于相对不起眼的位置，拍出一张更好的倒影照片。尼康D80
焦距：20mm
快门：3.6s
曝光补偿：0.0EV尼康D80
焦距：20mm
曝光补偿：0.0EV14) 瑞典，斯德哥尔摩 这张照片使用三脚架拍摄。那天是相当大的圆月，只是月亮离开地面距离较高，拍在一个画面里月亮和城市都会显得很小，所以使用了两次曝光，首先拍一张夜景，再用长焦(使月亮显得更大)拍一张月亮，两次曝光合成。由于月亮比夜空亮太多，所以月亮的拍摄需要控制好曝光，防止过曝，这样才能拍出月亮的层次细节。我是用手动模式控制曝光的。尼康D80
焦距：45mm
曝光补偿：-0.3EV尼康D80
焦距：200mm
快门：1/40s
曝光补偿：0.0EV15) 北京，国家大剧院这张照片使用三脚架拍摄。使用超广角拍摄，利用超广角的畸变增强了水池下的线条放射状的透视效果，汇聚的线条将看图人的视线聚集到国家大剧院上。这张图也使用了两次曝光增加了弯月。尼康D80
焦距：13mm
曝光补偿：0.0EV16) 奥地利，萨尔兹堡的新年这张照片使用三脚架拍摄。烟火的拍摄关键要控制好拍摄的时间，而这个时间和烟花的速度和频率有着密切的关系，每个场景不同。萨尔兹堡的新年烟花并不十分密集，所以我选择了长时间的曝光以记录更多的烟花轨迹。尼康D80
焦距：34mm
曝光补偿：0.0EV17) 上海，绚丽世博夜这张照片使用三脚架拍摄。这张照片选择了一个平时游客不太容易观察到的角度，将世博轴和演艺中心反向糅合在一起。由于世博轴的彩灯也一直在变化，所以经过多次尝试后才得到自己满意的一幅。因为对焦点在世博轴上，比较靠前，所以选择F16这样的小光圈让景深足够大，可以使得另一个主体演艺中心也足够清晰。【尝试一】曝光补偿-0.3EV，感觉有点过亮了，所以调低曝光补偿为-0.7EV【尝试二】世博轴没有颜色变化，比较单调【尝试三】世博轴的颜色暖色在上，冷色在下，一般暖色给人感觉比较“重”，所以这样的色调位置给人感觉头重脚轻，不够平衡最后得到以下这幅，曝光准确，色彩丰富，冷色在上暖色在下具有平衡感的照片。尼康D80
焦距：12mm
快门：2.5s
曝光补偿：-0.7EV【尝试一】尼康D80
焦距：12mm
曝光补偿：-0.3EV【尝试二】尼康D80
焦距：12mm
快门：2.2s
曝光补偿：-0.7EV【尝试三】 尼康D80
焦距：12mm
快门：2.2s
曝光补偿：-0.7EV18) 西澳大利亚州，尖峰石阵这张照片使用三脚架拍摄。傍晚的尖峰石阵石柱作为前景由于太暗，只能拍出剪影的效果，能否给前景补光，同时拍出具有质感的石柱和深蓝色的天空呢？我想到了用车灯补光（见第二幅图）实际补光效果良好（见第三幅图）尼康D80
焦距：16mm
快门：1/3s
曝光补偿：0.0EV尼康D80
焦距：16mm
快门：1.8s
曝光补偿：0.0EV尼康D80
焦距：19mm
快门：1.8s
曝光补偿：0.0EV19) 上海，外滩源这张照片使用三脚架拍摄。这张照片的光轨是刻意选择的，教堂门口有个红绿灯，通过观察红绿灯，来控制有公交车的时候进行曝光，这里必须是公交车，因为公交车才有很高的尾部灯光。整张照片想表达教堂和夜色下的上海流光溢彩，拍摄后发现，画面中杂色过多，比如红绿灯中的绿灯，左边树叶里的绿光等，形成了一定的干扰，所以后期成黑白，将干扰减少。（见第二幅）尼康D80
焦距：17mm
曝光补偿：-0.3EV&后期转黑白&20) 上海，陆家嘴这张照片使用三脚架拍摄。上海陆家嘴的绚丽夜景是夜上海不可错过的景色，但是夜景好看却不好拍。难度其一是灯光和天空的黑暗反差过大，很容易过曝。难度其二是如果空气透彻度不够高，那么远处的夜景就会变得灰蒙蒙，就没法拍全景而只能拍拍近景了。这
张照片是7月底的时候拍摄，每年的这段时间，上海盛行东南季风，海面吹来的清新空气将城市的污染暂时的一扫而光，空气透彻度相当好，为了平衡地面灯光和天
空的光比，我选在了太阳刚刚落下之后的一段时间内（blue
moment）进行拍摄，7月底上海的日落时间大约在六点五十几分，而地面灯光七点打开。我在日落前登上上海环球金融中心，找好机位，等待最佳时机的到
来。天空的亮度随着时间慢慢变暗，自地面灯光打开后，会有一个天空亮度高于地面到低于地面的过程，而我们要把握的，就是这个过程中天空亮度和地面亮度大致
平衡的时间点。这个时间点一般是相当短的，而且和拍摄地的纬度相关，像上海这样的纬度（北纬31度），7月底日落的时候也就一两分钟最佳的时间。所以拍摄
这样的照片，一般都是先踩好点，找好机位，提前到达，拍摄多张，找出最佳的时间点。这张照片摄于19:22。除了这些以外，这张照片中天空的浮云也让天空不显得单调，天空有云又晴朗的天是拍摄的最佳时机。尼康D80
焦距：10mm
快门：3.6s
曝光补偿：-0.3EV21) 上海，东方明珠这张照片使用三脚架拍摄。一般拍摄夜景，我们会尽量等待日落后的那段时间（blue moment）去拍摄，这样天空和地面的光比最平衡，不容易溢出。但是这是否意味着天全黑了以后就没有夜景可拍了呢？ 其实未必。既
然等待blue
moment的意图是平衡天空和地面灯光，那么只要我们取景的时候没有天空，也就不存在这个问题。这张照片就是在天全黑之后拍摄，通过长焦镜头，构图滤去
了天空，将我们平时熟悉的东方明珠，放大很多倍，并和后面的酒店大楼形成大小对比，增强了画面的冲击力。尼康D80
焦距：200mm
曝光补偿：0.0EV22) 上海，幻彩浦江夜这张照片使用三脚架拍摄。除了传统的拍法，我们也可以尝试改变光圈孔形状和镜头成像平面来拍出一些趣味的效果。这幅浦江夜景是用lensbaby镜头拍摄，在传统的夜景上加上了微缩和趣味光斑的效果。更多微缩和趣味光斑信息可以参考：《》尼康D80
焦距：50mm
快门：1.3s
曝光补偿：-0.3EV23) 悉尼，Vivid Sydney 动感活力灯光节这张照片使用三脚架拍摄。动感的灯光打在悉尼歌剧院上变幻出不同的造型。一般情况下，我们拍摄夜景，会使用三脚架和最优光圈（中等光圈）拍摄，快门速度一般在4s-30s居多，但是面对灯光秀这样的变幻灯光的场景，4s以上的曝光时间显然就太长了，拍出来往往是糊掉的。【尝试一】考虑到快门时间不能太长，最大光圈的画质又不太好，所以在A档选择了光圈5.6和ISO400，得到的快门是3s，拍出来显然有点糊了。【尝试一】尼康D600
焦距：75mm
光圈：F5.6
曝光补偿：0.0EVD600
作为全幅机型，高感的画质尚可，在ISO1600以下的画质都是比较好的，所以相对于放大光圈，我选择了先提高一档ISO，使用ISO800拍摄，这个时
候快门被控制在1.3s，拍摄凝固住灯光的能力比之前有大幅提高，但是还需要抓住灯光的短暂定格画面才能得到一幅满意的作品，【尝试二】是改进了设置以后
的照片，虽然可以定格画面，但是记录的是两个灯光造型间的变化【尝试二】尼康D600
焦距：75mm
光圈：F5.6
快门：1.3s
曝光补偿：0.0EV由
于快门速度并不快，所以要抓住一个灯光造型的定格画面并不容易。将机器中的设置 -- “长时间曝光降噪” --
设为关闭，如果设置为开启，每次拍完一张照片，就需要花费和快门速度一样长的时间去做降噪，降噪期间无法开始下一张拍摄，目前相对于降噪我们更关注抓住灯
光造型的画面，所以关闭这个设置，有利于连续拍摄，提高抓到完整灯光造型的几率。虽然可以反复连续多次尝试，但如果你的快门速度一定，而且你的节奏又和灯
光秀错位，那么很可能会一直无法得到一张满意的照片，这个时候可以调整策略，了解灯光变化的节奏，在定格画面出现前提前准备好，以“陷阱”的方式启动快门
捕捉。下图是拍摄成功的画面。高感会降低画质中的饱和度，所以后期增加了饱和度。高感也会增加噪点，不过D600作为全幅机型，在ISO800的高感噪点并不多，图片缩小以后就更几不可见了，所以没有做后期降噪处理。尼康D600
焦距：75mm
光圈：F5.6
快门：1.3s
曝光补偿：0.0EV★
可以提高的点：捕捉动态灯光的关键是提高快门速度，所以应该想办法提高光线强度。这个场景中，应尽可能的利用blue
moment，悉尼灯光节的灯光在晚上六点打开，而这张照片的拍摄时间是18:36，因此应该选择灯光一开始就及时拍摄，这样在同样的画面中因为有更强的
背景光线（天空微微泛光），所以保持同样的快门速度需要的ISO更低，可以得到更好的画质。24) 中国内蒙，巴丹吉林庙 - 佛塔这张照片使用三脚架拍摄。相
机高感画质的突飞猛进让拍摄星空变得原来越为容易。【尝试一】使用最大光圈F4，ISO800，曝光补偿+2/3EV，曝光30s得到。拍摄中遇到的最大
问题是对焦。一般而言，拍摄夜晚的星空，因为光线太弱，所以相机无法自动对焦，我们往往设置为手动对焦，并且设置对焦点在无穷远进行拍摄。这张照片的主体
是前景的佛塔，所以希望对焦点在佛塔上，当夜是满月，月光很亮，但是光线依然不足够以让相机自动对焦，夜晚外出，我和朋友带了两个头灯以及一个帐篷灯，我
们用三个光源对着佛塔照射，但是光线依旧无法满足自动对焦，好在我们有两个人，我让朋友拿上所有的灯，直接走到佛塔下面，举起灯对着佛塔进行照明，因为光
线会随着距离以级数衰减，所以缩短了几倍的距离进行照明以后，光线强度增强了n倍，相机合焦，然后切换到手动模式进行拍摄。总结下对焦的关键点：1. 使用最中间的对焦点。因为对于单反系统来说，最中间的对焦点对焦能力最强。2. 若光线不够，可用人工光源补光。若人工光源不够强，想办法靠近主体补光【尝试一】尼康D600
焦距：24mm
曝光补偿：+2/3EV第
一张照片的天空略为单调，如果有云就好了，将光圈设置为F5.6，ISO调整到200，使用B门拍摄，曝光时间156.4s，得到【尝试二】。浮云是有
了，但是发现星星有模糊，可以看到佛塔依然清晰，所以这不是相机震动带来的模糊，而是地球自转造成的星空位移带来的模糊。网上有复杂的公式来计算这样的移
位和带来的影响，对于我们拍摄来说，可以简单的记住结论：要想拍摄星空看不出位移，那么快门速度应该控制在30s或以内，不然就是拍摄星轨。除此之外，感觉佛塔的阴面和亮面反差过大了，如果能降低一点就可以看到更多的佛塔的细节，感觉会更好。【尝试二】尼康D600
焦距：24mm
光圈：F5.6
快门：156.4s
曝光补偿：+2/3EV我再次尝试，将ISO提高到400，使用B门，曝光101.7s，曝光期间不断用手里的灯光对佛塔进行照射补光，最后得到较为满意的下图。观察画面可以看到佛塔阴面和亮面的反差降低了，细节更丰富了，天空的浮云环绕，也很漂亮，如果没有天空的星星，大多第一眼看的人可能会误以为这是白天拍摄的照片，因为曝光时间比【尝试二】缩短了，所以星轨没有那么明显，可以说是相对平衡的一张照片。尼康D600
焦距：24mm
光圈：F5.6
快门：101.7s
曝光补偿：+2/3EV参考网址：
请原谅我不请自来。我理解楼主问题是如何用单反拍摄好夜景，而非微单，手机，卡片之类的。首先单反一般具备较好的ISO降噪，在没有说明是否全幅或截副，镜头光圈的情况下，姑且按两极端分析。入门截副单反+套头（狗头)
高级全幅 + 红金定焦大光圈（牛定）前言：一般夜拍可以粗略分为两种：1，手持夜拍2，上架夜拍当然两种都可以加上内置闪光灯或外闪。正文：假如楼主使用的是入门截副单反+套头（狗头)
：那么它们的机镜语就是告诉你 ：”我们不具备太好的高感（ISO），也没有大光圈（增加进光量）“众所周知，ISO越高画质越差，所以夜景拍摄时，如果是手持，那么即使把套头推到最大光圈（通常套头4.5吧），而且必须到达安全快门（平常人1/50，铁掌帮帮主可以到达1/10-20也说不定，当然如果你拿长焦相对更高，理论上安全快门式焦距倒数嘛）。当你光圈快门都调好了，你会发现，你ISO不得不提上1600或以上方可应付夜景拍摄，而此时画质通常你不会满意。因此，结论为，如果你使用入门截副单反+套头（狗头)，那么您最好上架子（放平地，栏杆上，但要确定地面不要震动太厉害），不然无论如何，你都很难拍到高质量的夜景。假如高级全幅 + 红金定焦大光圈（牛定）：那么它们的机镜语就是告诉你 ：”我们高感（ISO）的确比人家牛一点，我们光圈很大（增加进光量）“ 此时，你可以使用1.4、1.2、乃至更低的光圈去进行拍摄。而你更可以把ISO提高到、3200或以上都没有问题，那么你完全可以手持到达安全快门。而且可以适量地使用最低安全快门，尽量低的iso多拍几张，找手不抖的。用数量耐心来换取较低iso高画质。当然，上架了，你就更无敌了。好吧，分析完上面的，估计对于入门者，也差不多了解光圈，快门，ISO在夜景拍摄时的大概关系了。由于楼主是问利用单反如何拍好夜景？估计关键点是如何利用单反。否则该题目应为如何拍好夜景。所以如何拍好夜景就先不唠叨了。补充：假如加上闪光灯，通常是对前景补光，但夜景的背景闪不到的地方，还是需要光圈，快门，iso的配合的。如果高级全幅 + 红金定焦大光圈（牛定），因为可以手持，快门比较快，所以闪光灯闪前景，M档调好背景，基本还是不错的。相反，假如入门截副单反+套头（狗头)，那么你需要上架长曝才能保证背景质量，那么你用闪光灯只能使用前帘同步 or 后帘同步，在快门打开或者关闭前一霎那去补光。此情况下，闪光灯起到定影作用，故此不会出现无闪光灯下长曝的人物马上变鬼（。。。。就是晃动鬼影）的现象，但人物还是最好保持静止更佳。希望以上能保住楼主粗略了解单反拍摄夜景的奥义，祝愿您能在这些基础知识上，利用自己的智慧创作出各种属于你的大片！！第一次发长篇，不懂排版，可能比较乱。如果你这也有心看完，我衷心谢谢您！
你可能需要的是一个大光圈的镜头，如果目标灯光不足，建议备个闪光灯，当然还有很重要的，三脚架三脚架三脚架三脚架三脚架。其实目的是为了在暗的地方能够好的把星星点点的背景曝光正确，所以大光圈镜头是提高进光亮的第一个解决方案，当背景比主体更亮时，需要用闪光灯补光，如果实在太暗，长时间的曝光就需要三脚架来持稳相机。
说一个前面答案没有的吧，多用反光板预升。
小光圈 低ISO 三脚架~
我不是很专业，抱着学习的心态进来的。我的方法是：大光圈、曝光足、手别抖。
多年单身生活造就的健硕的小臂，晚上出去拍个夜景根本没压力。
记得把你的UV镜取掉！并且关掉你镜头的防抖！能有个快门线那就锦上添花了。三脚架是必须的。低iso，长曝光。当然这些都是风景摄影。人像摄影。外置闪光灯是必须的,辅以反光板，如果能多点布光那就锦上添花了。布光才重点。
补充楼上的，最好得用快门线。
如何拍好夜景恕不能繁述，这背后不应该是用三言两语述尽的，相对来说，实践经验更为重要。图片分享有乐趣，在拍摄中也一样有乐趣。
1 上三脚架, 没有找支撑点托稳2 在天将黑没完全黑的时候本人菜鸟
买你买得起最好的三脚架～～
低ISO也不全然正确，也要确保曝光时间不过长，不然也会造成大量噪点。建议20s以内，如果一定要超过20s，则多拍几张后期叠加。
三脚架低感光光圈合适手别太抖
一个字，带三脚架
景色很不错，照片也很好
现在的无线遥控器也不错。